Отправлено: Fly-fisher от 09:12, 13.10.2013
Известно, что сервисы, ремонтирующие генераторы и стартеры, активно используют неоригинальные запчасти и особо на них никто не жалуется. У Вити Walker’а в накладной на ремонт такого же генератора значилось некое изделие IN437. Экзист подсказал, что это Transpo IN437. Но с ним не кроссируются ни оригинал и его аналог производителя. Зато при новом посещении Экзиста он вдруг показал для моего регулятора заменитель Transpo IN453 за неполных 500р., который и был немедленно заказан вместе с оригинальными щетками. Позже были новые глюки с Экзистом, когда он то вообще не показывал замен, то показывал только фирменный аналог, то показывал неоригинальные заменилети.
За неделю запчасти приехали:
Внешнее контактное кольцо изношено сильнее:
Новое и старое реле:
Отправлено: Walkеr от 10:12, 13.10.2013
еще версия. на старом напряжении шел недозаряд. А на новом оптима пошла в активную зарядку- напряжение сильно проседает в таком случае. Особенности AGM
Отправлено: Fly-fisher от 10:26, 13.10.2013
На старом напряжении шел недозаряд. А на новом оптима пошла в активную зарядку- напряжение сильно проседает в таком случае. Особенности AGMВосстановится в этом случае?
Отправлено: Walkеr от 10:28, 13.10.2013
Отправлено: Fantomer от 11:43, 13.10.2013
Отправлено: Walkеr от 11:48, 13.10.2013
га старых машинах напруга по проводке в салон сильно падает у меня на АКБ 14,2 вольта а в салоне на прикуривателе 13,7 :(точки массы на кузове в салоне и в моторном отревизируй - будет норм
Отправлено: Fantomer от 11:56, 13.10.2013
точки массы на кузове в салоне и в моторном отревизируй - будет норм
масса по моторке вся зачищена и дополнительный провод прооложен от АКБ до кузова, мотора и до катушки зажигания. а вот в салоне только проверялась затяжка проводов массы, но это не изменило ситуация...
Отправлено: Walkеr от 12:00, 13.10.2013
ну тогда -норм. прикуриватель стоит в цепи + с которой много других потребителей вытягивают ток, небольшое падение напруги на ПРИКУРИВАТЕЛЕ не страшно. Тем более что массу ты проверил. Согласен - со временем сопротивление проводки уходит вверх- окисление локальных участков, контактных групп - где последствие перегрузов проводки- ее почернение- и тоже сопротивление вверх.
масса по моторке вся зачищена и дополнительный провод прооложен от АКБ до кузова, мотора и до катушки зажигания. а вот в салоне только проверялась затяжка проводов массы, но это не изменило ситуация...
Отправлено: Навигатор от 12:50, 13.10.2013
Отправлено: Fantomer от 12:53, 13.10.2013
А возможно просто релюшка душит, больше не пропускаетНе реле не может напряжение уменьшать она бы тогда грелась. Потеряные вольты должны гдето вылазить причем в виде тепла. Скорее все же в самой проводке. В ее подкисленых контактах. Я вот хочу в салон завести силовой кабель и от него рпзвести салонные потребители мощные.
Отправлено: stass_03 от 13:25, 13.10.2013
Ну и никто не отрицает погрешности вольтметра.
Отправлено: Навигатор от 14:10, 13.10.2013
Не реле не может напряжение уменьшать она бы тогда грелась. Потеряные вольты должны гдето вылазить причем в виде тепла. Скорее все же в самой проводке. В ее подкисленых контактах. Я вот хочу в салон завести силовой кабель и от него рпзвести салонные потребители мощные.Я конечно не электрик, но мне кажется именно реле-регулятор регулирует напругу. У меня на ниве стояла релюха трехпозиционная, можно было переключением тублера установить 13,8, 14,2 и 14,5 В. Т.е. исправный генератор изначально выдает более высокое напряжение, а релюха исходя из своих возможностей (настроек) пропускает заданное напряжение. Сейчас у меня на прадике стоит гена с разборки. Раньше он был на сурфе. Выдает 14,2 - 14,5 В, показания с прикуривателя. Кстати, после долгой стоянки, когда аккум сильно разряжается, после запуска напруга поднимается до 14,7 и снижается по мере зарядки. Свой родной генератор я перебрал на Култукской, все запчасти отвечающие за напругу новые, тем не менее больше 13,8 на стенде он не показывает. Мастер сказал, что это особенность прадиковских генераторов, хотя может по ушам ездит...
Отправлено: Serg_L от 14:35, 13.10.2013
Виктор правильно говорит что просадка на аккумуляторе возможна
регуляторы на Култукской даже визуально дешевым китаем отдают, но там на стенде можно проверить работу генератора в т.ч. под нагрузкой
это намного проще чем снимать и ставить несколько раз.
Напряжение без нагрузки это не главный показатель Работу регулятора надо проверять под полной нагрузкой со всеми штатными потребителями, в этом случае напряжение просядет - вопрос насколько
Отправлено: Invisible от 16:15, 13.10.2013
это особенность неоригинальных регуляторов напряжения,не только визуально...но и "работой"
Виктор правильно говорит что просадка на аккумуляторе возможна
регуляторы на Култукской даже визуально дешевым китаем отдают, но там на стенде можно проверить работу генератора в т.ч. под нагрузкой
это намного проще чем снимать и ставить несколько раз.
Напряжение без нагрузки это не главный показатель Работу регулятора надо проверять под полной нагрузкой со всеми штатными потребителями, в этом случае напряжение просядет - вопрос насколько
в марте перед поездкой сделал ревизию генератора...
поменяли подшипник, релюху, щетки....был счастлив когда зарядку показывал от 14,1-14,6 (рация показывала она напрямую на аккум зацеплена),
месяц назад....разочаровался....до 14 перестало доходить...ОЧЕНЬ редко бывает. В основном 12-13 не больше что не есть хорошо.
Если еще и потребители врубить то до 11,7 спокойно падает..
сначала подтянул ремни..потом..заменил ремни...тоже самое.
Заказал себе гену от хайса...ОРИГИНАЛ...жду
Отправлено: Fly-fisher от 08:00, 14.10.2013
Нижний вольтметр для второго аккумулятора, которого пока нет :pardon: . Показывает напряжение первого в режиме параллельного подключения аккумуляторов. И показывает напрямую, в обход бортовой сети.
На ходу при непостоянных оборотах напряжение тоже как то хаотично плавает и выравнивается только при установившихся постоянных оборотах. Видимо, китайское реле не успевает отслеживать быстрые изменения напряжения. Но превышения верхнего предела при этом не происходит.
Отправлено: Walkеr от 10:30, 14.10.2013
не только визуально...но и "работой"достаточно было реле-регулятор Оригинал поставить и забыть. Хотя от хайса помощнее конечно.
в марте перед поездкой сделал ревизию генератора...
поменяли подшипник, релюху, щетки....был счастлив когда зарядку показывал от 14,1-14,6 (рация показывала она напрямую на аккум зацеплена),
месяц назад....разочаровался....до 14 перестало доходить...ОЧЕНЬ редко бывает. В основном 12-13 не больше что не есть хорошо.
Если еще и потребители врубить то до 11,7 спокойно падает..
сначала подтянул ремни..потом..заменил ремни...тоже самое.
Заказал себе гену от хайса...ОРИГИНАЛ...жду
Но 55А в обычных режимах эксплуатации, да и спортивных кстате тоже вполне хватает.
Отправлено: Serg_L от 11:21, 14.10.2013
не только визуально...но и "работой"
в марте перед поездкой сделал ревизию генератора...
поменяли подшипник, релюху, щетки....был счастлив когда зарядку показывал от 14,1-14,6 (рация показывала она напрямую на аккум зацеплена),
месяц назад....разочаровался....до 14 перестало доходить...ОЧЕНЬ редко бывает. В основном 12-13 не больше что не есть хорошо.
Если еще и потребители врубить то до 11,7 спокойно падает..
сначала подтянул ремни..потом..заменил ремни...тоже самое.
Заказал себе гену от хайса...ОРИГИНАЛ...жду
заряженный аккумулятор имеет напряжение примерно 12.8 вольт - точно можно померить на твоем заряженном аккумуляторе при выкл. двигателе
если в у тебя напряжение падает ниже, это режим разрядки аккумулятора, обычный аккумулятор через месяц дохнет от недозаряда.
Отправлено: Invisible от 12:11, 14.10.2013
:sensored: достаточно было реле-регулятор Оригинал поставить и забыть. Хотя от хайса помощнее конечно.я отдавал на ревизию...
Но 55А в обычных режимах эксплуатации, да и спортивных кстате тоже вполне хватает.
был вердикт что выдает надозаряд...13-13,5
заменили релюху...работал идеально.
Разговоривал с другим владельцами КЗ, есть такая х..та на прадиках почему то заряяд идет меньше...так сказать все общее признание косяка.
старая релюха осталась...если что в запасе всегда с собой.
От хайса беру с запасом...т.к. обязательно должен быть агрегат в заначке....если уж и брать что сразу заведом "лучше". вот как то так.
Отправлено: Invisible от 12:13, 14.10.2013
у меня уже месяц точно...правда аккум оптима...и самое главно редко авто использую...только на выезды.
заряженный аккумулятор имеет напряжение примерно 12.8 вольт - точно можно померить на твоем заряженном аккумуляторе при выкл. двигателе
если в у тебя напряжение падает ниже, это режим разрядки аккумулятора, обычный аккумулятор через месяц дохнет от недозаряда.
Отправлено: Fly-fisher от 06:07, 17.10.2013
Один ходовой день исправно выдавал 14,2 - 14,3. На следующий день и до сих пор с трудом дотягивает до 12,3 - 12,4.
Заказал оригинал. Не знаю, дождусь, или придется старый на место ставить :wall: .
Ну и в очередной раз решил испытать судьбу. Заказал диодный мост китайский Transpo INR720P. На старой подкове краска, которой он залит, шелушится:
Отправлено: stass_03 от 07:23, 17.10.2013
Отправлено: Fly-fisher от 13:40, 19.10.2013
Не знаю, дождусь, или придется старый на место ставить :wall:Не дождался. Поставил на место старый. Сделал это исключительно для чистоты эксперимента. Но можно было и не заморачиваться, так как образовалась новая гипотеза.
Суть ее в том, что вероятнее всего китайский реле-регулятор живой. Но дав нормальную напругу, он добил полуживой обшелушившийся диодный мост. Мост я прозвонил. Зацепился одной клеммой тестера за плюсовой вывод диодного моста и второй клеммой поочередно проверил проводимость между ней и четырьмя точками крепления обмоток статора. Потом изменил полярность тестера и повторил процедуру. Потом всё то же самое, но зацепившись первой клеммой за минусовой вывод диодного моста. С плюса в обе стороны не звонится один диод, с минуса – два :pardon: .
Установка на место старого реле регулятора не вернула то, что было до первой переборки. Зарядка стала намного хуже. Т.е. дело вряд ли в реле.
В четверг приходят оригинальное реле и китайский диодный мост. Для чистоты эксперимента сначала соберу генератор с китайским мостом и китайским реле. Возможно, ему придется вынести оправдательный вердикт :rus: .
Тем временем ищу:
1. Во временное пользование диодный мост 27357-63060. Ставился на генераторы с моторами 3RZ, 1KZ, 2LT, 3L, 3B, 1HZ, 1PZ, 1FZ, 1HD и т.д. Ни у кого в запасе не лежит?
2. В постоянное пользование пластмассовый изолятор под плюсовую гайку:
Ставилась на генераторы с моторами 3RZ, 5VZ, 1KZ, 2LT, 3L, 22R, 3VZ, 3YE, 4YE и т.д. Я свою перетянул при установке и при разборке обломил. Ни у кого запчастей от мертвого генератора не валяется?
Отправлено: stass_03 от 22:24, 19.10.2013
Отправлено: Fly-fisher от 14:50, 20.10.2013
Экспериментатор блин... на разборку- марш!Не люблю незаконченных дел :pardon:
Кстати, в Автограде живьем есть в продаже китайские диодные мосты и реле-регуляторы. Диодный мост стоит 1500 руб. против 992,82 руб. в Экзисте.
Отправлено: Виталя 38 от 23:21, 20.10.2013
Отправлено: Ataman от 23:56, 20.10.2013
Отправлено: Fly-fisher от 00:24, 25.10.2013
Сегодня получил оригинальное реле-регулятор 27700-50030, диодный мост Transpo INR720P и подшипник Koyo 62022RSCM, замена штатного заднего подшипника 90099-10140, но более чем вдвое дешевле:
Для начала устроил эксперимент для выявления возможности замены щеток и реле-регулятора без демонтажа генератора. Это возможно, но нужна очень короткая отвертка для откручивания щеток и реле. Или бита с коротким удлинителем:
В третий раз снял генератор. И получилось это в три раза быстрее.
Снял крышку, открутил щетки и реле регулятор, отвернул четыре винта, на которых на обмотках закреплен диодный мост:
Потом отвернул четыре гайки:
Собирал генератор со старыми подшипниками. На слух и визуально они в порядке.
Поставил новый китайский мост:
Через пару минут на холостом ходу показания вольтметра превысили 14В:
Отправлено: AlexTank от 20:31, 24.05.2015
О чем можно почитать тут
https://www.drive2.ru/l/6723822/
ФлайФишеру огромное спасибо за руководство.
Отправлено: stass_03 от 23:22, 24.05.2015
Отправлено: AlexTank от 02:50, 25.05.2015
Судя по фотке обмоток, особенно по цвету некоторых петель - статор на выкид : В обмотках естьКЗ витки.Это ты про мой или про Фишеровский?
Отправлено: Fly-fisher от 07:36, 25.05.2015
Это ты про мой или про Фишеровский?Твой в кадр не попал нигде :pardon:
А у меня уже больше года лежит новый китайский статор. Поставить лень да и не охота :wall: И так всё нормально пока :rus:
Отправлено: stass_03 от 07:53, 25.05.2015
Отправлено: Serg_L от 10:27, 25.05.2015
Сегодня по данному руководству были проведены технические работы.подшипники не поменял
О чем можно почитать тут
https://www.drive2.ru/l/6723822/ (https://www.drive2.ru/l/6723822/)
ФлайФишеру огромное спасибо за руководство.
Отправлено: AlexTank от 12:46, 25.05.2015
подшипники не поменялДа, это на следующий раз оставил.
Алексей пишет, что там проблемы со стягиванием, а у меня из инструмента только отвертки.
Отправлено: AlexTank от 18:54, 18.09.2015
подшипники не поменялТебе надо в экстрасенсы.
Какой то подшипник в генераторе загудел. Задний заказал, а на передний не могу жабу задушить. Есть Pfi в наличии 400 руб. Есть ika, cargo, Wai под заказ 700-800 руб.
Кто нить пользовался какими нибудь?
Есть отзывы по этим конторам?
Отправлено: Fly-fisher от 08:03, 05.10.2015
Итак, продолжение. Давно лежат подшипники и новый китайский статор Cargo 135138. При замене помпы добрался вновь до генератора. Снял:
Меняю передний подшипник:
У нового статора пояс шире, чем на старом. Он полностью не входит в корпус:
Поэтому ищу исправный генератор типа:
27060-67110 от Prado 95 на 70А
27060-67140 от Prado 95 на 80А
27060-67120 на 80А, или 27060-67150 на 90А, или 27060-67160 на 70А от Regius/Hiace.
Отправлено: AlexTank от 21:45, 05.10.2015
1. Подшипник койо у меня уже едет. И он не подойдет? Чем он не подходит? Есть параметры правильного?
2. Где брал съемник. Есть у него название, номер каталожный и тп?
Отправлено: stass_03 от 21:55, 05.10.2015
-а чёй то восстановленного геннадия - в зип? Личнымиручкамисобранного с 1000% уверенности? А непонятнокакой контрактный - в МО?
Отправлено: Fly-fisher от 07:56, 06.10.2015
2. Съемник брал в автозапчастях на удачу. Без маркировок. Печатай фотографию и иди в ВАЗовский магазин.
3. Обмотка лежит на корпусе. не на долго всё это. Ну и нормальной напруги на холостых нет.
Отправлено: Fly-fisher от 10:57, 18.10.2015
Через несколько дней после установки нового статора напряжение сильно просело. Со включенным светом только на 2000 об./мин. с трудом дотягивало до 13В. Поиски генератора на просторах бывшего СССР ни к чему хорошему не привели. Либо хлам, либо дорого, либо продавец не отвечает на требования предоставить подробные фотографии. Для успокоения совести заехал на разборку Импорт-Авто на Урожайной и сразу без труда откопал на ней для двигателя 1KZ три генератора на 70А и один 27060-67040 на 80А, который тут же и приобрел за 5 700 рублей:
Вот он рядом с родным 55А:
После прогрева на 2000 об./мин. он уверенно выдает 13,7В:
Ну и чтобы полностью самоудовлетвориться, диагностирую труп. Разбираю:
Как и ожидалось, обмотки пробиты на землю:
Если задаваться целью поменять статор на генераторе 55А, то нужно искать что-то более подходящее, чем
Cargo 135138, который просто в этот корпус не лезет и ложится обмотками на корпус. Или найти генератор с нормальным статором и ротором, на котором беспроблемно всё остальное меняются.
Проверил состояние китайского диодного моста. С плюсового винта выходы на обмотки должны в одну сторону звониться, в другую - нет:
Этот диодный мост Transpo INR720P подходит взамен штатного 27357-63060 для генератора 55А. Но на "новый" генератор он уже не подойдет. На него уже ставится оригинальный мост 27357-16310, либо 27357-55080, либо 27357-16310 в зависимости от года выпуска. Нужно будет еще разбираться к каким годам относится мой генератор. Но ко всем им в качестве заменителя кроссируется китайский заменитель Transpo INR402P.
Отправлено: stass_03 от 12:40, 18.10.2015
Цитировать
В него подойдет тот же оригинальный реле-регулятор 27700-50030, что и в штатный генератор 27060-67010. А значит и подойдет китайский заменитель Transpo IN453.
Для более мощного по отдаче генератора нужен и другой РР, он с увеличеным током питания обмотки якоря (якорь имеет более низкое сопротивление). Так что китайский транспо может и не подойти.
Цитировать
При прогреве двигателя он уже показал, что работает лучше, чем демонтированный, выдавая 12,9В
Спорное утверждение, не совсем правильно проверять исправность цепи заряда по изменению напряжения под нагрузкой. У машин "предыдущей" (старой) школы, встроенный РР брал за опорное напряжение напряжение на выводе "+B". Поэтому, при достаточно длинной цепи "+В генератор" - "+ АКБ", напряжение на АКБ равнялось напряжению полки РР минус напряжение падения на проводе "+В генератор" - "+ АКБ". Затем на РР появился вывод "S", но производители катились некоторое время по инерции, и у машин парка начала- середины 90-х этот вывод просто подключался к цепи "+В" недалеко от генератора, и картина повторялась. Вообще теория гласит, что вывод генератора "S" в идеале должен приходить отдельным проводом на положительный вывод АКБ. Как это выполнено на Прадо КЗ я не помню (на ЛТЕ выполнено именно как я сказал), но если всё-же наличествует провод цепи "S" - "+АКБ" , то РР должен компенсировать падение напряжения увеличением тока возбуждения (выход на полку заряда). Если так не происходит - есть 2 причины: 1: ток потребления электрооборудованием превышает номинальный ток генератора, и 2: РР неисправен или не соответствует номинальному току якоря. На своём прадо ЛТЕ, при подготовке к монтажу генератора 120А от лендровера, я переделал схему цепи заряда, уменьшив практически в 3 раза длину провода "+В генератор" - "+ АКБ" (штатно провод заходит в салолн и проходя под торпедо выходит с другой стороны МО) и проведя дополнительный провод до клеммы "+АКБ", это сразу настолько улучшило картину заряда даже со штатным 55А генератором, что генератор от Ровера по сию пору лежит "на полочке".
Отправлено: Fly-fisher от 13:34, 18.10.2015
Для более мощного по отдаче генератора нужен и другой РР, он с увеличеным током питания обмотки якоря (якорь имеет более низкое сопротивление). Так что китайский транспо может и не подойти.По каталогам оригинальные РР кроссируются через замену производителем :pardon:
Тут я ничего прокомментировать не могу... Надо за парту снова :wall:
Для более мощного по отдаче генератора нужен и другой РР, он с увеличеным током питания обмотки якоря (якорь имеет более низкое сопротивление). Так что китайский транспо может и не подойти.
Спорное утверждение, не совсем правильно проверять исправность цепи заряда по изменению напряжения под нагрузкой. У машин "предыдущей" (старой) школы, встроенный РР брал за опорное напряжение напряжение на выводе "+B". Поэтому, при достаточно длинной цепи "+В генератор" - "+ АКБ", напряжение на АКБ равнялось напряжению полки РР минус напряжение падения на проводе "+В генератор" - "+ АКБ". Затем на РР появился вывод "S", но производители катились некоторое время по инерции, и у машин парка начала- середины 90-х этот вывод просто подключался к цепи "+В" недалеко от генератора, и картина повторялась. Вообще теория гласит, что вывод генератора "S" в идеале должен приходить отдельным проводом на положительный вывод АКБ. Как это выполнено на Прадо КЗ я не помню (на ЛТЕ выполнено именно как я сказал), но если всё-же наличествует провод цепи "S" - "+АКБ" , то РР должен компенсировать падение напряжения увеличением тока возбуждения (выход на полку заряда). Если так не происходит - есть 2 причины: 1: ток потребления электрооборудованием превышает номинальный ток генератора, и 2: РР неисправен или не соответствует номинальному току якоря. На своём прадо ЛТЕ, при подготовке к монтажу генератора 120А от лендровера, я переделал схему цепи заряда, уменьшив практически в 3 раза длину провода "+В генератор" - "+ АКБ" (штатно провод заходит в салолн и проходя под торпедо выходит с другой стороны МО) и проведя дополнительный провод до клеммы "+АКБ", это сразу настолько улучшило картину заряда даже со штатным 55А генератором, что генератор от Ровера по сию пору лежит "на полочке".
Я оценивал по объективному параметру - напряжению :pardon:
Отправлено: Fly-fisher от 20:41, 18.10.2015
1. Подшипник койо у меня уже едет. И он не подойдет? Чем он не подходит? Есть параметры правильного?
Штатный подшипник:
Внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, высота 13 мм.
KOYO:
Внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, высота 11 мм.
Отправлено: AlexTank от 01:34, 19.10.2015
Штатный подшипник:Спасибо. Я все же разобрал гену. И на своем опыте проверил.
Внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, высота 13 мм.
KOYO:
Внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, высота 11 мм.
:)
Отправлено: Fly-fisher от 07:38, 19.10.2015
Спасибо. Я все же разобрал гену. И на своем опыте проверил.Замену подшипнику нашел?
:)
Отправлено: AlexTank от 12:31, 19.10.2015
Замену подшипнику нашел?Вот думаю еще раз заказать аналог
NSK B15-69T12DDWNCXCM
Или уже оригинал, который по каталогу бьется?
Разница опять же 230 против 650 руб.
:)
Отправлено: AlexTank от 12:35, 19.10.2015
в районе шайбы 27443-63020 обнаружил еще какое то стопорное кольцо.
Так и не понял, как его и куда вставлять.
Отправлено: Fly-fisher от 20:30, 19.10.2015
Еще вопрос:Ничего там не должно быть.
в районе шайбы 27443-63020 обнаружил еще какое то стопорное кольцо.
Так и не понял, как его и куда вставлять.
Отправлено: AlexTank от 22:18, 19.10.2015
Ничего там не должно быть.Зафотаю попозже - выложу. Там еще какое то отверстие сбоку под что-то плоское. Как будто под отвертку плоскую - стопорить ротор.
Отправлено: AlexTank от 05:37, 22.10.2015
(https://g-a.d-cd.net/ae67b6as-480.jpg)
Он со стопором
(https://d-a.d-cd.net/2167b6as-480.jpg)
Вот паз, для того, чтобы нажимать стопор при следующем разборе
(https://h-a.d-cd.net/567b6as-480.jpg)
А я спрашивал про этот стопор.
(https://c-a.d-cd.net/5f67b6as-960.jpg)
Я так и не понял, зачем он нужен и куда его натягивать или задавливать.
Отправлено: Fly-fisher от 07:13, 22.10.2015
Такого стопора, как на последнем фото, в моем генераторе не было :pardon:
Отправлено: AlexTank от 15:17, 22.10.2015
И второй вопрос: как реле регулятор регулирует?
У меня утром было напряжение 14.2, после поездки 13.4. Это нормально?
Отправлено: Fly-fisher от 23:13, 22.10.2015
Отправлено: AlexTank от 23:35, 22.10.2015
А следующим утром сколько?Утра не было пока следующего. :)
Вечером показало 13.7 после дня отстоя.
Отправлено: Serg_L от 00:36, 23.10.2015
Утра не было пока следующего. :)
Вечером показало 13.7 после дня отстоя.
напряжение измеряют на аккумуляторе когда он заряжен и двигатель работает, свечи накала отработали
зависит оно от включенных потребителей чем их больше тем меньше напряжение
со всеми печками и фарами и тд. оно не должно ниже 12.8 падать
Отправлено: AlexTank от 16:37, 23.10.2015
Вспомнился мне фильм "Белые Росы",те два деда которые на промывание согласились.Што же тогда, если напряжение на холостых 13 в в аккумуляторных магазинах не дают гарантии на аккумулятор, говорят что умрет от недозаряда.
Пойдем у тещи должна быть настойка.
-А от чего она лечится то?
А шут её знает,сама болезни выдумывает а потом от них лечится,водку только зря переводит.
R0TFLY,если так часто снимаете генератор,вам нужно обязательно проточить коллектор,у вас большая выработка,обломит щетки рано или поздно (если уже куски не начали отламываться).Статор ваш старый сгорел,низкий заряд был из за того что что энергия шла на нагрев генератора (обмотки) а не на заряд аккумулятора.А вообще заряд ДОЛЖЕН меняться в зависимости от нагрузки,кол-во оборотов двигателя,12.5в на холостых это нормально,вы же на холостых не ездите по дорогам. Акб питает всю борт-сеть,а генератор его подпитывает,не нужно добиваться на малых оборотах напряжения 14в,закипит аккумулятор.Не парьтесь,у вас все в порядке,отривизируйте генератор,и ездите спокойно.
Отправлено: Serg_L от 16:49, 23.10.2015
Што же тогда, если напряжение на холостых 13 в в аккумуляторных магазинах не дают гарантии на аккумулятор, говорят что умрет от недозаряда.
13 на холостых под нагрузкой просядет и начнется разряд
если 13 со всеми включенными потребителями это нормально
напряжение в сети не постоянная величина оно меняется
Отправлено: AlexTank от 17:21, 23.10.2015
А какова логика работы реле регулятора?
13 на холостых под нагрузкой просядет и начнется разряд
если 13 со всеми включенными потребителями это нормально
напряжение в сети не постоянная величина оно меняется
И как его можно проверить?
Отправлено: Serg_L от 17:27, 23.10.2015
напряжение измеряют на аккумуляторе когда он заряжен и двигатель работает, свечи накала отработали
зависит оно от включенных потребителей чем их больше тем меньше напряжение
со всеми печками и фарами и тд. оно не должно ниже 12.8 падать
без потребителей напряжение не менее 13.5 на холостых, в идеале 13.8
у меня 14.2 на холостых - это многовато
щетки притереться должны после замены
рабочая температура генератора до 100 градусов
китайские комплектующие при ремонте использовать не надо )
Отправлено: Teem от 21:44, 08.01.2017
С некоторых пор появились слабые подозрения, но значения не придал, ибо всё, что заметил после езды по городу в тёмное время суток (как похолодало) стартер казалось крутит чуть слабее, чем обычно. Списал на холод и повышенную нагрузку зимой по темени.
Пол месяца назад первый звоночек-иду по култукскому перевалу, вдруг при переключении подморгнули еле заметно 4 лампы на приборке, чуть позже ещё раз, потом моргнули продолжительнее, а потом загорелись совсем.
Думал всё приплыл и надо разворачиваться обратно. Пошевелил проводку, не помогло, с трудом выдернул фишку гены, посмотрел на засохшую смазку контактов, промыл разъёмы ВД-40, воткнул обратно и всё вернулось в норму. Поездка прошла спокойно, без проблем прошли пол месяца, а сегодня в городе то же самое подмаргивание и снова гирлянда на торпеде.
Вот неудачно то, на дворе вечер, завтра на работу, а на улице похолодало... :( А, была-ни была, еду в холодный гараж одевшись потеплее в надежде снять крышку не снимая генератора и, как минимум проверить щёточный узел и мост. Замер напряжения на аккумуляторе показывает 12,3В при неработающем моторе и 12,05В при запущенном :( И не тут то было, на Сурфе крышка с гены на месте не снимается, зато перекурив понимаю, что гена здесь снимется проще, чем у Алексея в описании и вот через полчаса он уже вскрыт :)
Щётки уже не хороши, щёточный узел без защитной резинки и забит пылью, от чего щётки ходят плоховато, внешнее кольцо коллектора стандартно съедено примерно на 0,5-1мм. Канавка на кольце стандартно протёрта не ровного профиля, а с одного края глубже(это обусловлено положением щёток в самом щёточном узле с определённого момента износа) Канавка почерневшая, что явно является последствиями плохого контакта.
Щёточный узел неразборный, т.е поменять щётки не получается, но собирать как было не хочется. Продуваю чёточный узел от пыли и гари, скопившихся в нём, щётки начинают ходить свободно и внешняя даже начинает выходить на 2-3мм дальше, чем после разборки. Чищу кольцо и щётки попавшимся под руку скотчбрайтом(абразивная губка), продуваю все и собираю обратно.
Проверяю напругу-14,1В при запущеном моторе на 1200об\мин, учитывая, что успел покататься на машине без генератора. Решаю, что цифры "в допуске" :)
В итоге час катания по городу показал ровную работу системы. Это не ремонт конечное, но в экстренном порядке вопрос решён и думаю, что до покупки нового щёточного узла всё проходит спокойно, тем более, что затягивать и не собираюсь.
Пы.Сы.: Кстати коллекторные кольца на генераторе при большом износе вполне возможно восстановить электрохимическим путём и проточить в размер.
Отправлено: stass_03 от 23:14, 08.01.2017