Тема: АКПП->МКПП отчет (если кому пригодится)

[Galmir]

Было дано: TLC-60, двигатель 2H, АКПП.

После очередных покатушек коробка умерла окончательно. Было принято волевое решение ставить механику.

Добыли 4-х ступенчатую коробку и раздатку, изначально стоявшие на бензиновой шестидесятке. Пятиступенчатую ставить не стали, и даже не стали искать, потому что изначально планировались колеса от 36 дюймов, к которым пятая особо не нужна  

Исследования показали, что в коробке нет ни корзины, ни прочих запчастей.

Вывод первый, полезный - запчасти на коробки до сих пор возятся из Японии, причем новые. Часть совместима с семидесятками, часть до сих пор в производстве!!! Во всяком случае, корзину сцепления на двигатель серии F мне нашли без проблем и приехала она за две недели, новая, в упаковке. Не говоря о таких мелочах, как диск сцепления, рабочий цилиндр, вилка и так далее

После того, как собралась коробка и был найден цилиндр сцепления (основной), встала проблема колокола. Колокол от автомата не подходит, мы использовали родной от 2H на механике. Возможно, какие-то другие совместимы, но колокол от серии F точно не подходит, и мы не стали экспериментировать   Кроме колокола, замены требует маховик.

Еще одна проблема, которая обязательно встанет - карданы. Механическая коробка значительно короче автомата, т.е. задний кардан нужно удлинять, передний - укорачивать. Правда, делать это имеет смысл уже после установки коробки на место, чтобы не промахнуться на десяток сантиметров  

Для тех, кто уже отлифтовал машину, или собирается это сделать: углы карданов на дизельной шестидесятке даже с лифтом SOA достаточно гуманные. Задний не требует никаких вмешательств, передний при ближайшем рассмотрении тоже, но: если проблемы возникнут, или все-таки угол будет другим (например, морда задрана выше, чем у меня), можно попробовать использовать кардан с двойной крестовиной. По прикидкам, должен был подойти от 78 прадика

Работы по установке (в том порядке, как делали мы - не факт, что оптимально, просто проблемы решались по мере возникновения, и по мере поступления запчастей) :

Естественно, снимаем карданы, коробку и маховик.

Собираем механику. Пока она на полу, ее имеет смысл промыть и почистить. Не забываем (!!!) проверить сальники! У меня после установки обнаружилось, что, когда привинчивали раздатку к коробке, не положили прокладку - по швам бежало масло.Пришлось отвинчивать РК, ставить прокладку из паронита+герметик, это все лучше сделать заранее - кучу нервов и времени сбережете Кстати, по тем же причинам рекомендую диск сцепления, корзину и все, что имеет тенденцию выходить из строя, брать новое - очень обидно покатать полгода на новой коробке, а потом снова ее снимать, чтобы поменять мертвый диск, например.

1) Разбираем салон, монтируем педальный узел
2) Ставим основной цилиндр сцепления (под капотом)
3) Отвинчиваем, отрываем и всячески демонтируем трассы от АКПП и прочие ее потроха, оставшиеся в машине
4) Ставим маховик
5) Прибрасываем, насколько сдвинется коробка вперед (чтобы понять, где делать новые крепления)
6) К раме (желательно на болты, просверлив, поперек рамы варить не рекомендуется) крепим площадки под траверзу, на которой лежит коробка. Родная железяка у нас почему-то не встала (сейчас уже не соображу, почему), так что ее делали заново.

Где-то на этой стадии крепили сцепление - шток, рабочий цилиндр, все прочее, то ли раньше, то ли позже, я, честно говоря, проморгал, когда именно. Сорри. Ну тут, я думаю, разберетесь, когда делать удобнее

Замеряем новую длину карданов и едем их укорачивать, удлинять и балансировать. Если есть карданы от механики - ОК, это предпочтительнее. У меня не было, пришлось резать, потому что везти с разборки из Владивостока долго и дорого, а в Иркутске не нашли)

И вот у нас все подогнано, осталось только собрать в правильном порядке.

7) Аккуратненько заводим коробку на место
8) Ставим ее на подушки, выставляем правильное положение при помощи домкратов
9) Смотрим, чтобы карданы за эту нашу траверзу не цепляли. Нам пришлось ее снять, выпилить кусок и поставить заново, а на траверзу наварить усиление
10) Ставим и выдыхаем

процесс установки коробки на этой стадии, если крепления правильно перенесли, ничем от описанного в мануале не отличается

11) Прокачиваем сцепление, заливаем масло в коробку и РК, пробуем.

на этой стадии у нас все и заработало, только коробку потом пришлось еще раз разбирать из-за течи

12) Собираем салон, смотрим на крышку, которая закрывает дырку в полу под рычаги. Там, где был селектор, у нас дырка в коврике (или площадка селектора, если мы ее не свинтили). Там, где была раздатка, у нас теперь два рычага и в дырку они не влазят. Мы просто взяли болгарку и решили эту проблему за 5 минут Правда, потом надо постараться, чтобы привинтить гофры от рычагов - у меня все еще они болтаются, рев в салоне, как у УАЗе, и дует от коробки бодрящим горячим ветерком прямо в нос

Пьем холодное пиво

Невыясненные моменты:

 - перестали работать свечи накаливания, разбираюсь, почему
 - потроха от селектора еще не все оторвал и отключил, так что не знаю, как она себя поведет в случае старта в положении селектора P, или при отсутствии сигнала с этой цепи вообще.
 - надо теперь менять главные пары, потому что на 37 максизах тупит  :P
 - если какие еще нюансы выползут, буду сюда апдейтить. Заодно постараюсь сделать фото, но там много сделано через... эээ... не то место, и не надо повторять эти ошибки Например, траверза под коробку приварена к раме кривыми руками сервисменов, которые это делали, пока я был в командировке, ПОПЕРЕК рамы.

Бюджет в обработке, досчитаем - выложу. По работе возникли нестыковки...

Если кому-то поможет фото, постараюсь привинтить к концу недели (делайте заявки )

Всем удачи!