Off-road клуб "Протектор"
Www.Irkutsk-4x4.Ru => Подготовка автомобиля => Тема начата: еврей от 10:48, 19.05.2017
-
Подскажите пожалуйста !!!где ???кто ???может сделать как правильно сказать соосность наверно (что бы мосты в одну линию стояли)У меня понара разборные но чтобы их раскрутить их надо снять.Где то в этот момент уходит все ризинки поменял , тяги,сделал , заколебался Калью ловить особенно по асфальту %) (как собака боком бежит) Пригоню специалистам (может я чего не догоняю)Или может рама винтом стала :rus:
-
Тоже мосты чуть смещены из за лифта, регулируемых панар на мой нет(
-
А на сход развал заехать?
-
Регулируемая панара не всегда хорошо, т.к. ломаются
Лучше вставыш из трубы, сделать может любой нормальный сервис по жипам
-
Подскажите пожалуйста !!!где ???кто ???может сделать как правильно сказать соосность наверно (что бы мосты в одну линию стояли)У меня понара разборные но чтобы их раскрутить их надо снять.Где то в этот момент уходит все ризинки поменял , тяги,сделал , заколебался Калью ловить особенно по асфальту %) (как собака боком бежит) Пригоню специалистам (может я чего не догоняю)Или может рама винтом стала :rus:
В идеале загнать машину на стенд сход-развала, там будет видно насколько разная колея.
Если самому делать, то откручивать панары, замерять расстояние от колеса до рамы и примерно выставлять.
Как по мне, так у мостовой машины мосты находятся в более менее ровном, относительно друг друга, состоянии только на идеально ровной дороге, а где у нас такие? Так что я бы особо этим не парился.
-
Таки на глазок и ленейку я и сделал :ok: Визуально Воще не видно :( Но когда по трассе идёшь,да или так , какое небудь сурнова где колья продавлена ,прыгаеш с одной стороны на другую :wacko2: Народ тоже говорит что бы не парелся (колеса поменьше и всё пройдёт) Но я почему то думаю что так не должно быть :mda: А на развал схождение заежал мне схождение сделали ну развала нет на мостах померил углы (расстояние между колёс крест на крест ну и так между передней и задней осью)Вроде в норме ну так,продольные тяги погнуты были не значительно :pardon: По весне трес подвеску выпрямил не чего не поменялось.Может панароя конечно!!!! Я и спрашиваю кто сталкивался с таким или забить и счетать что это нюансы управления авто %)
-
У меня панаре не резанные и я забил.
Лифт 2 дюйма перед и около 3 зад.
Окно с правой стороны загрязняется только быстрее
-
Тоже после переобувки на 35 колеса мучаюсь с управляемостью. На 33 Ёке можно было руль отпустить и машина ехала прямо и четко. На 35 Ханкуках же очень чувствуется колейность и присутствет какое-то спмоподруливание. Я и мосты выставил ровно (перед регулировкой тяги, зад кронштейном), и кастор вывел дропами, и демпфер поменял, и кронштейн на раме заварил (был лопнувший), и с двалением в колесах игрался - все бестолку (((
-
У самого есть такая же проблема, думаю надо при лифте подвески опускать кронштейн панары на раме на величину лифта, но правильней - поднимать кронштейн на мосту. Обычно если кому-то устанавливаем мосты с нуля, пытаемся поставить панары как можно паралельнее мосту и рулевой тяге. Правда не всегда получается из-за особенностей конструкции данного авто. Пока свободного времени нет, как будет - займусь кронштейном панары. На 31 зимней резине такого не было, на 34 Симексе появилось.
П.С. Как-то на буханке с ГУРом и военными мостами мучились с рысканьем, панары там нет, потому что на рессорах. Стало лучше после установки более мощных амортизаторов, ещё лучше стало после замены рессорных подушек на полиуретан, ещё лучше стало после увеличения кастора, но полностью так и не ушло.
-
Мне кажется проблема в размере колес, на стандартных ведь этого нет, даже на лифтованой подвеске.
-
Мне тоже думается, что проблема в размере колес. Точнее даже в ширине беговой дорожки. До перехода с 285-й ширины на 315-ю у меня и кастор был не отрегулирован, и мосты ехали по разным колеям (дропов и удлинителя панары небыло), и демфер был мертв и даже кронштейн на раме был треснут, а колейность не чувствовалась вообще.
-
Мне тоже думается, что проблема в размере колес. Точнее даже в ширине беговой дорожки. До перехода с 285-й ширины на 315-ю у меня и кастор был не отрегулирован, и мосты ехали по разным колеям (дропов и удлинителя панары небыло), и демфер был мертв и даже кронштейн на раме был треснут, а колейность не чувствовалась вообще.
Может это всё же боковой увод шин, который будет прогнозируемо больше на бОльших колёсах? В таком случае, должна чувствоваться разница в управляемости на 15м и 16м размере диска, при одинаковом диаметре колеса.
-
В таком случае, должна чувствоваться разница в управляемости на 15м и 16м размере диска, при одинаковом диаметре колеса.
При одном дюйме вряд ли почувствуется, вот если 17 и более диаметр, тогда точно должен быть эффект.
-
Возможно и боковой увод. А возможно и отюзанность шин в целом. Дело в том, что 35 Ханкуки я купил б/у, а до меня их использовали по прямому назначению - катали по грязи на низком давлении. От этого резина и ее каркас (корд) могли потерять заложенную заводом жесткость начать отвратительно вести себя на асфальте?
-
Расслабтесь. Это ширина колес. И вылет еще может давать.
Я гудричи пости новыми брал 35/12.5 на них машина колею чуствует.
Недавно ездил на сильверах со ступенчатым износом 35/11.5 и на них нет колейности...
П.С. рулевка , демпфер, сход-развал, все в идеале....
-
Расслабтесь. Это ширина колес.
У Пилигрима Джанглы, узкие, эффект есть. Так что не факт.
-
В одном из постов промелькнула информация про кронштейны тяги панара, что их правильней поднимать на мосту. Так вот, для управляемости правильней с точностью до наоборот. Кронштейны панары нужно опускать. Поднимать нельзя, особенно на переднем мосту. Сталкивались с этим. Была передняя панара поднята, машина рыскала по дороге, занималась самоподруливанием. После переноса панары вниз все исчезло. Крепление панары на мосту должно быть в одной горизонтальной плоскости с рулевой тягой, а не просто параллельно ей. А по теме скажу так, если в конструкцию авто не лазили, а просто отлифтовали и люфтов больших нет, то в рыскании виновата резина и вылет дисков .
-
В одном из постов промелькнула информация про кронштейны тяги панара, что их правильней поднимать на мосту. Так вот, для управляемости правильней с точностью до наоборот. Кронштейны панары нужно опускать. Поднимать нельзя, особенно на переднем мосту. Сталкивались с этим. Была передняя панара поднята, машина рыскала по дороге, занималась самоподруливанием. После переноса панары вниз все исчезло. Крепление панары на мосту должно быть в одной горизонтальной плоскости с рулевой тягой, а не просто параллельно ей. А по теме скажу так, если в конструкцию авто не лазили, а просто отлифтовали и люфтов больших нет, то в рыскании виновата резина и вылет дисков .
Я думаю в основном проблема в резине, у меня стоят Джанглы 34Х10.5R15 они диагональные и достаточно жёсткие, стоят на родных прадовских крестах 15Х7 ЕТ-20. 31 зимние Данлопы стояли тоже на крестах и ещё пара дальних поездок были с проставками 35 мм, т.е. суммарный вылет -55 мм - никакой колейности не было. Кстати 38 CST, тот что сейчас стоит у Еврея, до этого стоял на длинном Сафаре с подвеской +4, регулируемыми панарами и усилителем панары, с дропбоксами, диски были 15Х10 ЕТ-40, про колейность не припомню чтобы клиент жаловался(я сам с ним отъёздил сезон штурманом). Надо спросить у Ватоката как у него с колейностью, на его прадике стоит 35 зимняя Йокогама на 16 дисках с диким вылетом.
-
Думаю надо смерится :( и пренять это как конструктив :pardon: Пообщавшись и проанализировав данные :mda: пришёл к мнению что все таки это происходит и за резины 38/12.5/15 ну и сама машина короткобазная просто не попадает в колью на асфальте.По лесу таких проблем нет ;) А уши перевариварить думаю лишнее,панарой я регулирую лифт+4 Ну и самому успокоится (ведь это авто для леса) Только перегоны (пока до леса по300,400 км ) и так жужжит,ещё все время в напряжении,толь ко раслабешся потенуло куданебудь,а как дорожка ровная мизинцем рулишь :) Надо наверное телегу варить,что бы по асфальту не ездить :rus:
-
У меня на КСТ тоже колейность более выраженная чем была на джанглах, хотя по ровному едут мягче
-
У меня появилось предположение: при переборке переднего моста на многих машинах замечал, что в шкворневых подшипниках есть канавки, набитые роликами при прямолинейном движении. Т.е. при повороте поворотного кулака происходит выскакивание ролика из этой канавки, причём резкое. Возможно это способствует дёрганью руля при попадании в колею. Но это только предположение, проверить смогу только после переборки моста.
-
Врятли шкворня затянуты наглухо (регулируется только прокладками) :ok: С (шими) боролся :wacko2: раза четыре разбирал,с трёх мостов подшипники прокладки,и цапфы,Не каких люфтов нет.Ну и подшипники конусные, и стоят в своей обоеме.тобеш либо они болтаются либо затягиваешь а что бы подшипник прыгал не совсем понятно :rus: Если будет какой то люфт то (шими)будет калбасить.Темболие на больших колёсах Ну и болтание происходят не реско.
-
Шимми на таких колесах не особо удивляет, плюс рабочий демпфер рулевого сильного гасит, недавно свой менял, без демпфера шимми намного сильнее. Между сменами резины, одевал штатную АТшку, шимми не было
-
Врятли шкворня затянуты наглухо (регулируется только прокладками) :ok:
Пилигрим не про люфт, а про набитые роликами канавки в обойме подшипника. Наблюдал такие неоднократно.
Хотя сомневаюсь что они могут существенно влиять на рысканье.
-
Пилигрим не про люфт, а про набитые роликами канавки в обойме подшипника. Наблюдал такие неоднократно.
Хотя сомневаюсь что они могут существенно влиять на рысканье.
Рысканье и колейность, на мой взгляд это разные вещи. Рыскает обычно плавно, т.е. постоянно подруливаешь, пытаясь выровнять курс. А колейность происходит резко, едешь и ни с того, ни с сего, резко кидает в сторону. Шимми же, по моим наблюдениям, происходит из-за люфтов в рулевых наконечниках, люфтов в сайлент-блоках тяги панара и из-за трещин на кронштейне тяги панара. Шимми обычно появляется при наезде на стык, трещину, неровность в асфальте, после чего подвеска входит в дикий резонанс из-за имеющихся люфтов.
По теме: думаю надо выравнивать колею обоих мостов с точностью до миллиметра, ну и я бы заднюю панару выставил под заводским углом. При лифте +2 угол уже велик и увод моста в сторону виден невооружённым взглядом, а при +4 и подавно. На передней панаре угол не так сильно меняется при таком лифте.
-
Рысканье и колейность, на мой взгляд это разные вещи.
Абсолютно разные.
Термин рысканье применим только к авто, а колейность только к дороге.
-
Абсолютно разные.
Термин рысканье применим только к авто, а колейность только к дороге.
Ну ты же понял, что я хотел сказать. Рыскать может и по ровной дороге, а резкое кидание авто в сторону(если такой термин тебе больше нравится :mosking: ), происходит только на дорогах с наличием даже порой невидимой глазу колеи.
-
Понял, но чтоб дискуссия не заходила в тупик, лучше сразу определиться с терминологией :bear:
У меня кстати тоже рысканье присутствует, буду пошагово выяснять причину(ы) и пытаться минимизировать эту неприятную хрень.
-
Сегодня с одним умным человеком разговаривал по этому поводу. Пришли к общему мнению, что изменение заводских настроек подвески обязательно ведёт к проблемам в управляемости. Кому-то везёт и его авто управляется более-менее приемлемо, везёт, имеется ввиду подбор вылета дисков под конкретную резину, подбор амортизаторов и пружин, делая параметры подвески максимально приближёнными к заводским. Выравнивание кастора и панар - это лишь жалкое подобие сделать авто управляемым. На заводе не дураки работают, подвеску предварительно рассчитывают, под конкретное авто и даже под конкретные колёса. Т.е. при увеличении размера колёс мало просто отлифтовать подвеску, выравнять панары и кастор, надо переделывать подвеску полностью. Надо рассчитывать длину рычагов, точки креплений к раме и мосту, углы под которыми эти рычаги стоят, длину и углы рулевых сошек на переднем мосту, плечо обката, кастор и прочие немаловажные параметры. В интернете поиском можно найти расчёт подвески. А поскольку переделывать подвеску желания ни у кого нет, то и проблемы с управляемостью никуда не денутся. Так что крепче держим руль или приближаем авто к стоку.
П.С. Вспомнил тут: когда поднял подвеску пружинами, аморты стояли Тач Дог+2, как потом оказалось мёртвые, поехал на Байкал на 31 резине, перед Усть-Ордой хороший асфальт заканчивается и начинается неровный залатанный асфальт. Как только я на него залетел на скорости 100 км/ч, авто чуть не улетело с дороги, еле его поймал. Приехав домой поменял аморты на заведомо исправные и авто изменилось до неузнаваемости, как будто сел в абсолютно другую машину. Так что делаем выводы: если у вас амортизаторы выглядят как новые и не текут - это не значит, что они рабочие.
-
Т.е. при увеличении размера колёс мало просто отлифтовать подвеску, выравнять панары и кастор, надо переделывать подвеску полностью.
Я бы не был так категоричен.
Например на ТЛК80 в разное время ставили резину от 215/80/16 до 275/70/16.
Как бы немалый разброс, а подвески идентичны.
-
Я бы не был так категоричен.
Например на ТЛК80 в разное время ставили резину от 215/80/16 до 275/70/16.
Как бы немалый разброс, а подвески идентичны.
Только подвеска одинаковая, без лифта. Да и не забывай, что 215 резина ставилась на диски с вылетом около +60, а 275 с вылетом 0. Я думаю это делалось не только для эстетики, но и для приближения заводских настроек подвески к первоначальным параметрам. Я надеюсь ты понимаешь, что вылет диска имеет прямое отношение к параметрам подвески.
-
Жень, факт есть факт, разброс по размеру резины и вылету диска серьезно различаются.
Почему? Эстетика или попытка что либо к чему-нибудь приблизить? Мы этого никогда не узнаем.
Мое мнение такое, лифт до 3" и увеличение диаметра колеса до 2" никак не должно влиять на управляемости авто класса сафарь/крузер. А если сказывается, то ищи неисправности (ступичные, шкворня, рулевое и т.д.)
Вот если колеса/лифт больше, то все остальные параметры должны быть постоянно как можно ближе к идеалу, иначе шимми, рысканье и прочие неприятности не заставят себя ждать.
-
Жень, факт есть факт, разброс по размеру резины и вылету диска серьезно различаются.
Почему? Эстетика или попытка что либо к чему-нибудь приблизить? Мы этого никогда не узнаем.
Мое мнение такое, лифт до 3" и увеличение диаметра колеса до 2" никак не должно влиять на управляемости авто класса сафарь/крузер. А если сказывается, то ищи неисправности (ступичные, шкворня, рулевое и т.д.)
Вот если колеса/лифт больше, то все остальные параметры должны быть постоянно как можно ближе к идеалу, иначе шимми, рысканье и прочие неприятности не заставят себя ждать.
Я думаю лифт до 2" и колёса до 2", на коротышах, на длинных лифт до 3". На схемах расчёта подвески, на коротышах углы сильнее уходят, при одинаковом лифте и колёсах.
П.С. У Еврея колёса +7", подвеска +4"(по-моему), коротыш. У бывшего владельца колёс всё тоже самое, только длиннобазник.
-
Я думаю лифт до 2" и колёса до 2", на коротышах, на длинных лифт до 3". На схемах расчёта подвески, на коротышах углы сильнее уходят, при одинаковом лифте и колёсах.
По коротышам согласен.