Долго не решался приступать к установке силового обвеса, так как его установочные параметры зависят от наличия и величины бодилифта. Бодилифт может потребоваться при переходе на колеса 35", но я пока переобуваться не готов, так как сразу придется менять ГП и параллельно ставить блокировки.
В общем, решил поставить бодилифт, чтобы спокойно ставить бампера и подножки без риска при изменении концепции всё это выбросить…
Информация в сети об установке бодика есть, но не на столько полная, чтобы все сделать без риска бегать по магазинам и что-то докупать, или нарваться на другие проблемы.
Изначально решил использовать крепеж 12мм вместо штатного 10мм.
Купил капролон 63мм, заказал нарезку десяти пятаков высотой по 50мм с отверстием 12мм.
Купил 8 болтов М12 х 160 откуда-то с КАМАЗовских тормозов. Вот они в сравнении со штатными:
Это первая засада: они слишком длинные, нужно брать максимум 150мм, или дорезать резьбу на этих. Есть ощущение, что гайки докрутились до конца резьбы. В дальнейшем подложу снизу дополнительные шайбы.
Для передних опор купил шпильки от ГБЦ УАЗа 220мм:
Гайки взял самоконтрящиеся. Для УАЗовских шпилек еще взял по две на шпильку простых гаек на второй конец. Там резьба более крупная.
Шайбы взял Ø34 по 2 штуки на крепление. Здесь вторая засада. Для шести внутрисалонных креплений шайбы пришлось на наждаке обтачивать до Ø30, так как они не пролезли в отверстия кузова. Для доступа к двум креплениям в багажнике отверстия в кузове очень маленькие, пришлось подобрать другие соответствующие шайбы. Максимум Ø24.
Порядок установки:
Отвязал диффузор радиатора:
Снял решетку радиатора:
Ослабил с обеих сторон болты на муфтах рулевого карданчика:
Открутил насадку рычага РК:
Снял накладки порогов, завернул ковры. Вот доступ к передним внутрисалонным креплениям:
Ко вторым:
К третьим:
Вот отверстия для доступа к креплениям в багажнике:
Открутил все гайки креплений. Очень бы пригодилась высокая головка на 14, но ввиду ее отсутствия приходилось крутить накидным ключом. Сверху нужно удерживать головкой. В одну каску делать неудобно, но вполне можно.
После этого с одной стороны домкратится кузов:
Болты со второй стороны вынимать ни в коем случае не надо, а то кузов уедет. С поддомкраченной стороны вынимаются болты и шайбы из отверстий в кузове. На задних опорах шайбы вынуть невозможно, отверстия меньше шайб. Видимо, есть еще отверстия, но у меня к ним доступ перекрыт спальником.
Вынул с одной стороны все детали опор.
Вот демонтированные элементы передней опоры (перед радиатором):
Вот сама опора на раме:
Вот элементы первой внутрисалонной опоры:
Вот сама опора:
Вот элементы второй внутрисалонной опоры:
Опора:
Вот элементы третьей внутрисалонной опоры:
Опора:
Вот элементы задней опоры:
Опора:
Отверстия кузова и опоры позволяют без доработок вставить болты М12, за исключением некоторых больших шайб на опорах. Их я рассверлил до Ø12,5.
В отверстия вставил новые болты с шайбами. С задними болтами снова проблемы: болты вставляются с перекосом, поэтому новые болты увеличенного диаметра, да еще и под ключ 17, проходят очень затруднительно. Пришлось еще сильнее задирать зад:
и, постепенно пропихивая болт, поочередно нанизывать на него проставку и детали опоры.
Повторил всю процедуру с другой стороны, после этого одновременно с обеих сторон навернул снизу гайки.
Вот так подрос ПРАДЕД:
Проверил, не возникло ли излишних натяжений в узлах, кабелях и шлангах. Очень критичное натяжение получили тормозные шланги от ГТЦ в месте перехода от кузова к раме:
Проблема неожиданная, так как все писали, что со шлангами никакие переделки не нужны. Сейчас буду решать эту проблему. Думаю, что потребуется подобрать шланги от других узлов подходящего размера. Никто не сталкивался с этой проблемой? Чем заменить эти шланги?
Для переноса вниз радиатора изготовил четыре кронштейна с межосевым расстоянием, равным высоте лифта (50мм):
Открутил четыре точки крепления, сдернул радиатор, опустил вниз и установил кронштейны:
Радиатор уехал вниз:
На эти процедуры ушло полдня. Собрался ехать домой, чтобы на следующий день доделать всякие мелочи, завел мотор и офигел: коробка не включается. Рычаг стоит мертво и его не сдвинешь. Сдвинул рычаг через красную кнопку и опять офигел: при отключении зажигания в положении «P» ключ зажигания не вытаскивается. Ну, как и ожидалось, не переключается РК: в задней части упирается в кожух в салоне. Тем не менее, доехал до стоянки, включая АКПП через красную кнопку. Проблема с АКПП тоже оказалась неожиданной, про нее никто не писал.
Утром вернулся в бокс и стал разбираться с АКПП. Вот приводной рычаг и тяга:
Разрисовал кинематическую схему:
Рассчитал, что для приведения в норму нужно удлинить тягу на 13 мм. Оказалось, что регулировка тяги позволяет увеличить максимальную длину именно на это расстояние. После регулировки с АКПП всё пришло в норму.
Теперь РК. Вот рычаг на месте:
Вот он демонтирован:
В месте изгиба он несколько разгибается. Вот «разметка»:
Вот, собственно, и всё.
Теперь можно задуматься о силовых подножках и бамперах