Off-road клуб "Протектор"
Www.Irkutsk-4x4.Ru => Курилка => Тема начата: vlad.safari от 13:58, 28.12.2014
-
15 лет езжу на дизельных авто и вот, по опыту владения 2LT-E, двух TD42, 1KZ-TE и 4M40, какую закономерность вижу - масло по сезону, нормальный акум, рабочие свечи накала, нормальная соляра и т.д. это все конечно важно, но все таки главное это марка двигателя.
2LT-E - заводился с полпинка, как и положено дизелю. Рекорд что-то около -35. Начал косячить после проблем с элетронным ТНВД который тогда ещё не умели ремонтировать.
TD42 - заводились практически всегда и везде, независимо от наличия или отсутствия подогрева и температуры и времени стоянки на улице. Рекорд три дня стоянки на улице, в момент пуска на улице -43. Незавелся на моей памяти 3 раза за 7 лет эксплуатации. Первый раз из-за 4 из 6 мёртвых свечей накала и два раза из-за умершего акума.
1KZ-TE и 4M40 - обьеденяю их, потому что ведут себя абсолютно идентично. Очень не любят заводится в мороз. Без подогрева заводил максимум в -20, если ниже, то начинаются пляски с бубнами. И что характерно, оба этих двигателя заводятся как бензинки, причём происходит это уже при -10. Ни о каком взрыве речи не идёт, нужно очень прилично покрутить стартером чтоб завести.
К чему я это. Почему одни дизеля заводятся взрывом, а другие как бензиновые?
Мне кажется что дело в мощности стартера.
А вы как считаете?
-
4м40 и с толкача также заводиться....особенность конструкции наверное-может специально попуасами так задумано...например для предварительной прокачки системы смазки....может просто аппаратуры так устроены,что сбрасывают давку на заглушенном двигле....
-
У КЗТЕ в компьютере предусмотрена процедура проверки цепей датчиков . В отличие от ЛТЕ, у него эта процедура запускается после появления сигнала "стартер включен". То есть при прокрутке. Проц последовательно опрашивает порты входа и сравнивает значение с эталонными и с допускаемыми. Самое продолжительное время занимает проверка клапана опережения впрыска и клапана- дозатора. После окончания проверок, процессор подаёт массу на клапан дозатор и ждёт пока обороты не превысят 450. Если обороты превысили значение (двигатель запустился) процессор начинает регулировать подачу. Если нет - напряжение с клапана снимается по окончании 2 сек после отработки 1 ступени нагрева свечей (тут могут быть варианты в зависимости от номера блока управления).
Что и как проверяется у 4М40Е ч не знаю.
У ЛТЕ клапан дозатор не проверяется вообще - при прокрутке стартером, процессор сразу подаёт на него "минус" пока обороты коленвала не достигнут 450, или в течении 4 сек после отработки 1 ступени нагрева свечей. Если обороты превысили 450 (двигатель запустился), процессор начинает регулировать подачу.
-
Все дело в компрессии и аппаратуре
Чем умнее аппаратура тем хреновей завод
-
Миха, 4М40 у меня с механическим ТНВД.
И сложность, читай ЭФИ, не объясняет почему ЛТЕ заводится моментально.
А вот в словах Стаса есть объяснение почему у казета такая фигня.
-
Отмечу ещё, что КаЗа с тросовой заслонкой заводится на морозе лучше обычно, чем с электронной.
Кроме того с тросом можно летом просто сразу повернуть ключ на стартер и он заведётся, с электронной же заслонкой, как сказал stass_03 он начинает опрашивать датчики. т.е если включили зажигание на 3-5сек, потом стартер, он заводится. Если сразу повернули до включения стартера, то он тупо крутит ожидая проверки те же 3-5сек, а вот только потом заводится.
Видел КаЗу заводящуюся в -37 только один раз в жизни. Не знаю почему, но знаю точно, что хозяин брал где-то соляру бочками и пока изъезжал одну бочку, вторая отстаивалась. Осадка в бочке получалось от 10см по его словам. Может и это косвенная причина кроме ревностного ухода и техобслуживания 2 раза в год.
-
2lt механический в -35 заводится без танцев. Правда хоть сам на него дыши, чтоб прогревался быстрее.
-
-
сегодня что-то около -25. 1кз завелся на пределе с ключа. С брелка никак.
-
Помню по дороге на гутару мы 2Lt мой заводили, три бубна в танцах порвали))) потом подогнали захаркин Крузер и его обратку мне во впуск на аппаратуре подсоединили, вкусы спараллелили на обе машины и кое кое как завели, температуру не помню, но было около 40, холодно во общем. А потом через 100 км двигатель умер))
-
У меня третий прадик с КЗ. Девяностопятыш нормально заводился в -43 градуса. Правда ему надо прокрутить движок три-четыре раза, чтобы мозг включился. Заводился всегда взрывом.
Девяностик был подушатанный, были случаи незавода в морозы, в основном из-за расходников, то аккумулятор, то свечи, но до -30 нормально заводился. Вдогонку заводился, когда свечи дохлые были.
78 заводится взрывом всегда, всегда с третьего оборота двигателя. В морозы не помню, чтобы его крутили, но две иркутских зимы пережил, 5 дней в неделю на работу. Случаев незавода не было.
-
Лёха, взрывом, это когда не надо 3-4 раза движка крутить.
Сегодня утром ниже -30 было, после прогрева котлом, все равно как бензинка заводится. Все таки применительно к 4М40 грешу на слабый стартер, тяжело ему замёрзшее масло прокрутить.
Да, на казетах ставилось 2 вида стартеров, у меня на сурфе был малый, возможно из-за этого он с трудом заводится уже в -20.
-
Лёха, взрывом, это когда не надо 3-4 раза движка крутить.
Сегодня утром ниже -30 было, после прогрева котлом, все равно как бензинка заводится. Все таки применительно к 4М40 грешу на слабый стартер, тяжело ему замёрзшее масло прокрутить.
Да, на казетах ставилось 2 вида стартеров, у меня на сурфе был малый, возможно из-за этого он с трудом заводится уже в -20.
взрывом - это когда стреляют сразу 4 цилиндра и двигатель начинает работать ровно. А вдогонку - это когда крутишь, и он с каждым оборотом быстрее быстрее, потом заводится.
-
взрывом - это когда стреляют сразу 4 цилиндра и двигатель начинает работать ровно.
Но при этом не важно сколько ты крутишь стартером, 0,5 или 5 секунд?
Тогда у нас просто разная терминология.
По мне так взрывом, это когда ключ на старт и двигатель заводится сразу, время работы стартера не более 0,5-1 секунды. Ну и, ясенно, все цилиндры сразу охватывают, то есть движка ровно работает сразу после пуска.
-
Двигатель вроде-бы заводится. но работает пока ему помогает стартер. При отпускании стартера глохнет. И так несколько раз, пока двигатель немного не разогреется. Потом начинает работать после отпускания стартера. Бывает при слабой компрессии др. причин.
На ангаре как то обсуждали термин
-
Алексей прав-мотор может либо запуститься взрывом-т.е просто сразу заработать ровно и всеми цилиндрами, может запускаться вдогонку-постепенно раскручиваяс, может запуститься и какое-то время работать неровно или не всеми цилиндрами...
Время прокручивания не учитывается.
Пы.Сы: Простите за офф. Я в своё время видел запуск взрывом ГАЗ-52 на морозе, когда севший аккум уже перестал тянуть стартер, а уже остановившийся мотор завёлся взрывом через 5-8сек уже сам без стартера. Предполагаю, что сыграл-докрутился чуток на компрессии и этого вдруг хватило. Никогда такого больше не видел :) На всю жизнь запомнил фокус :)
-
2Teem. К чему этот пост был? Чисто просто поп..ть?
-
4м40 с ИСПРАВНЫМ автоматом прогрева, заводится всегда взрывом в -30. Он механический, кроме оборотов еще и угол опережения впрыска добавляет.
-
2Teem. К чему этот пост был? Чисто просто поп..ть?
так то тема в курилке....
-
4м40 с ИСПРАВНЫМ автоматом прогрева, заводится всегда взрывом в -30. Он механический, кроме оборотов еще и угол опережения впрыска добавляет.
Что за автомат подогрева? Не встречал такого термина.
-
4м40 с ИСПРАВНЫМ автоматом прогрева, заводится всегда взрывом в -30. Он механический, кроме оборотов еще и угол опережения впрыска добавляет.
Погуглил сам. Интересная фича, данный термин, при запросе в поисковика, применяется только к 4М40, видимо поэтому я раньше такого не слышал.
Только Дима, в моём случае скорее всего не в нем дело, поскольку обороты у меня при запуске повышаются, держаться в районе 1000, даже чуть больше, по мере прогрева понижаются.
У меня вот какая банальная мысль. Может дело все таки в аккумуляторах. Не новые они, достались мне с машиной, сколько им лет неизвестно. Может не выдают они уже положенные амперы, падает заряд на морозе да и вся печаль.
Поясню.
Заметил что очень важно даже не то, какая температура на улице, а сколько простояла машина. Если стоит 6-8 часов, то запуск с пульта и без подогрева и в -20 не проблема. Пуск с первого раза, взрывом, 1000-1100 об/мин, прогрев и все в порядке. Если же время стоянки 10 и более часов, то все, с пульта мы уже незаводимся, да и с ключа, да с подогревом, все равно приходится долго крутить стартером.
Только вот проверить эту мысль пока не получится, жаба не даст покупать 2 новых акума пока ещё эти работают.
-
У меня машина в ремонте поюзай мои :)
-
Олег, а у твоих возраст какой? Просто если тоже не новые, то чистоты эксперимента не будет.
За предложение спасибо!
-
td42 t ///какая то хрень с заводкой . масло по сезону , ак - новые актехи .
при минус 17 - 25 заводится . обороты при макс нажатии на педаль газа не более 800. потом глохнет.. потом заводится , может снова заглохнуть , как будто солярка не поступает , потом обороты растут , но чувство что не все цилиндры сразу . троит .
при минус 30 - 35 взрыв , не глохнет , обороты плавно набираются сразу , движка не троит .
т.е при более низких темпах заводится более приятно ...
-
Сегодня утром ниже -30 было,
Значит завелась при морозе ниже -30. Масло 10в40. Хороший новый аккум! Со старым не заводилось в -15 ! Я думаю результатом эксперимента останешься доволен!
Пользуясь случаем пропиарю свой сайт ) Тест аккумуляторных батарей, вдруг поможет при покупке: [/size][size=78%]http://offroad38.ru/tuning_test_akum.php (http://offroad38.ru/tuning_test_akum.php)[/size]
-
Значит завелась при морозе ниже -30. Масло 10в40. Хороший новый аккум! Со старым не заводилось в -15 ! Я думаю результатом эксперимента останешься доволен!
Пользуясь случаем пропиарю свой сайт ) Тест аккумуляторных батарей, вдруг поможет при покупке: [/size][size=78%]http://offroad38.ru/tuning_test_akum.php (http://offroad38.ru/tuning_test_akum.php)[/size]
Что значит статья подготовлена по материалам оф роад драйв? Честно с $зддил и ушел, называется нашел?
-
Погуглил сам. Интересная фича, данный термин, при запросе в поисковика, применяется только к 4М40, видимо поэтому я раньше такого не слышал.
Есть он на всех мех аппаратурах.
Поясню.[/size]Заметил что очень важно даже не то, какая температура на улице, а сколько простояла машина. Если стоит 6-8 часов, то запуск с пульта и без подогрева и в -20 не проблема. Пуск с первого раза, взрывом, 1000-1100 об/мин, прогрев и все в порядке. Если же время стоянки 10 и более часов, то все, с пульта мы уже незаводимся, да и с ключа, да с подогревом, все равно приходится долго крутить стартером.Только вот проверить эту мысль пока не получится, жаба не даст покупать 2 новых акума пока ещё эти работают.
Ищи и устраняй подсос воздуха и отремонтируй сапун в баке, акумы ни причем!
-
Олег, а у твоих возраст какой? Просто если тоже не новые, то чистоты эксперимента не будет.
За предложение спасибо!
не новые возраст не знаю, завоздушивает у тебя где то потихонечку :)
-
Что значит статья подготовлена по материалам оф роад драйв? Честно с $зддил и ушел, называется нашел?
я брал не у них. Копирайт скопировал с сайта, откуда взята статья. простите за офф
-
2Ватокат и ВЛ-85.
Не, завоздушивания системы нет. В теплом гараже авто заводится с полпинка хоть после недельной стоянки. Так что мимо.
-
Есть он на всех мех аппаратурах.
С этим не спорю, как бы не первая машина с механической ТНВД, но само словосочетание автомат подогрева до этого я не встречал.
-
2Баджио. Вить, а вот с такой проблемой я ни разу не встречался.
Как выяснишь причину, напиши.
-
1) любые сравнения даже одинаковых движков(что нереально по износу) при таком подходе будут "+- полбутылки". Потому что масло, свечи,компрессия по цилиндрам и аккумы у всех разные. Так что по сути вопроса- это ни о чём.
Чтобы понять-сравнение должно быть чистым,при одинаковых условиях!
2) есть ещё фигня, связанная с датчиками МРВ на электронных аппаратурах. (МРВ, судя по литературе, бывают нескольких видов, и какой-то один представляет собой терморезистор, сопротивление которого изменяется при охлаждении потоком воздуха . Причём количество воздуха,которое "понимает" электроника, прямо связано с его температурой)
3) плюсаните сюда ещё всякие автоматы предпусковые, пусковые, прогрева , и т.д., работа которых основана на измерении температуры, даже если сам измеритель механический (биметалл), не говоря о программах процессора, который не только опрашивает, но и сопоставляет показания разных термодатчиков.
4) все наши холодные зимние запуски лежат на нижнем пределе или за пределом расчётной эксплуатации исправной японской аппаратуры, то есть если что-нибудь "не в режиме"- хитроумную аппаратуру надо обманывать.
5) Володь, аккумы нагрузочной вилкой тебе протестят за 5 минут в любой аккумуляторной лавке не снимая с машины, если им больше 4 лет-ну ты же сам всё знаешь!
6) масло нашей зимой лить 10W и плакать "не заводится"-сразу вопрос, а чё, 5W ( да 0W дорого, знаю) не пробовали, типа дураки эту вязкость придумали?
7) Сталкер прав.
8) на мощность стартера ИМХО грешить можно в последнюю очередь, надо сравнивать передаточные числа стартерных шестерёнок и мощности стартерных движков.
-
5) Володь, аккумы нагрузочной вилкой тебе протестят за 5 минут в любой аккумуляторной лавке не снимая с машины, если им больше 4 лет-ну ты же сам всё знаешь!
Проверка нагрузочной вилкой, поверьте, нифига не показывает. Основная масса аккумов даёт очень большую просадку на морозе в момент запуска. Это весьма не слабо влияет и на скорость вращения стартера, и на работу электроники. Тем более раньше всегда лето-зима регулировали плотность электролита, что способствовало нормальной работе аккума в холода. Кто-то пробовал это делать в наше время? Я один раз при диагностике аккума попробовал попросить на зиму плотность поднять, так мне пальцем у виска покрутили реально :mosking:
-
Вот, кстати, несколько вполне полезных ссылок по аккумам.
http://www.autoshcool.ru/4420-uskorennyy-zaryad-akkumulyatora.html
http://www.autoshcool.ru/4623-kak-podnyat-plotnost-elektrolita-v-akkumulyatore.html
http://www.autoshcool.ru/5797-pravilnoe-obsluzhivanie-i-zaryadka-avtomobilnogo-akkumulyatora.html
http://www.autoshcool.ru/4657-vosstanovlenie-akkumulyatora-avtomobilya.html
-
Badjo, такая хрень у тд42т была из-за сальника вала насоса, стоит на лобовине насоса за шестеренью, меняется на раз и больше не беспокоит, второй вариант - Китай свечи и их недогрев. http://www.drive2.ru/l/334687/
-
второй вариант - Китай свечи и их недогрев. http://www.drive2.ru/l/334687/
Миша, а как бы он у него в более низкую температуру легче запускался?
Скорее уже сальник виноват.
-
Проверка нагрузочной вилкой, поверьте, нифига не показывает. Основная масса аккумов даёт очень большую просадку на морозе в момент запуска. Это весьма не слабо влияет и на скорость вращения стартера, и на работу электроники. Тем более раньше всегда лето-зима регулировали плотность электролита, что способствовало нормальной работе аккума в холода. Кто-то пробовал это делать в наше время? Я один раз при диагностике аккума попробовал попросить на зиму плотность поднять, так мне пальцем у виска покрутили реально :mosking:
Ключевые вопросы (кто хочет-разберётся) 1)Что показывает нагрузочная вилка? 2)Что такое "просадка"? 3) А волшебный термин "приведённая плотность" чем отличается от просто плотности? 4) Почему убитый аккум "не берёт" зарядку?
Современные, хорошего качества (!, а не говно всякое) аккумы позволяют запускать исправный холодный дизель (с соответствующим маслом) без танцев с плотностью. Научились делать. Необслуживаемые. Без пробок, заглушки там.
И убитому аккуму никакая плотность не поможет, проверено. Только затрахаешься.
-
Цитата из ссылок по аккумам выше:
"стартер даже не подает признаков жизни, причиной тому служит аккумулятор, который почему-то успел всего за сутки или двое полностью разрядиться, при этом не работая вообще. Далее, пытаясь зарядить аккумулятор в течение некоторого времени, вы видите, что он попросту не заряжается. Можете не сомневаться, диагноз в этом случае — плотность электролита упала. Как правило, это происходит из-за того, что раствор испарился, произойти это могло в момент перезарядки, когда он был открыт и закипел.
Чтобы не доводить аккумулятор до сухого состояния, водители доливают в него дистиллированную воду, но проблема в том, что плотность кислотного раствора при этом понижается и никто не знает на сколько."
Авторы этой околонаучной мутотени блуждают во тьме и противоречат сами себе. Потому что кипит аккум только на избыточных токах, и при кипении электролита испаряется только вода, (кислоту доливать нельзя), проверить плотность нетрудно.
Дальше читать не стал, скучно.
Куча нормальной литературы есть по теме, не надо этим мусором голову забивать.
-
Цитата из ссылок по аккумам выше:
"стартер даже не подает признаков жизни, причиной тому служит аккумулятор, который почему-то успел всего за сутки или двое полностью разрядиться, при этом не работая вообще. Далее, пытаясь зарядить аккумулятор в течение некоторого времени, вы видите, что он попросту не заряжается. Можете не сомневаться, диагноз в этом случае — плотность электролита упала. Как правило, это происходит из-за того, что раствор испарился, произойти это могло в момент перезарядки, когда он был открыт и закипел.
Чтобы не доводить аккумулятор до сухого состояния, водители доливают в него дистиллированную воду, но проблема в том, что плотность кислотного раствора при этом понижается и никто не знает на сколько."
Авторы этой околонаучной мутотени блуждают во тьме и противоречат сами себе. Потому что кипит аккум только на избыточных токах, и при кипении электролита испаряется только вода, (кислоту доливать нельзя), проверить плотность нетрудно.
Дальше читать не стал, скучно.
Куча нормальной литературы есть по теме, не надо этим мусором голову забивать.
Хм... Да, бред :( Не абсолютно всё там бред, но уж этот абзац точно :( Мельком пробежал, показалось полезным, сорри :)
И, кстати, при повышенной плотности, как помню, аккум тоже кипит.