С недавнего времени на рынке существует готовое промышленное решение для замены электропривода блдокировки дифференциала Toyotas: пневмоактуатор RVK:
http://блокировка-дифференциала.рф/product/pnevmoaktutator-rvk-dlja-elektricheskoj-blokirovki-toyota-8-e-locker/Это фото с сайта продавца.
Меня попросили установить и подключить такую штуковину в задний редуктор TLC78. Я долго отбивался, потому что люблю ковыряться с редукторами в своем чистом и светлом гараже без необходимости их снимать, ставить и подключать. Даже договорился с Mikkenen'ом, чтобы он взялся за это дело. Но отбиться не удалось...
В машине уже установлена пневмосистема на базе компрессора Беркут с ресивером. От нее работали подкачка и дудка
Поэтому установка сводилась к установке и подключению электроклапана, прокладке пневмо-электромагистрали для управления актуатором и доставки сигнала от концевика включения блокировки. Ну и установка самого актуатора, на которой я и заострю внимание.
Для начала отворачиваются гайки на двух длинных шпильках крепления редуктора, болт на одной линии с нижней длинной шпилькой и снимается электропривод:
Головкой на 27 отворачивается концевик-указатель включения блокировки:
Отворачиваются две пробки с углублением под шестигранник:
Из-под верхней пробки вынимаются детали фиксатора: пружина, ее обойма и шарик. Глазами этот процесс увидеть невозможно, потому что голова не входит между кузовом и редуктором. Делается вслепую. Обойма сидит в своем гнезде достаточно плотно. Выковыривается самодельным крючком из проволоки. Если снятый редуктор достаточно перевернуть, и шарик выпадет, то на месте его добыть из гнезда весьма затруднительно: переворачивать машину трудновато... Помогает стальной стержень, прилепленный к мощному магниту:
Под нижней пробкой прячется штифт, удерживающий вилку на штоке:
Его нужно выбить внутрь редуктора. Вот так выглядит снятая вилка со штифтом:
Поначалу выбивать штифт внутрь редуктора кажется самоубийством, поскольку штифт обязательно должен упасть внутрь редуктора. Но это не происходит, если его поймать магнитом через отверстие вала электропривода:
По ходу выколачивания штифта я снял крышку:
В какой-то момент шток вышел:
А при следующем ударе по бородку выпал и штифт. С замиранием сердца магнит извлекается из отверстия, и...
Штифт не упал в недра моста, а прилип
Вот и заменитель электропривода:
Но он, зараза, на место не лезет. В потемках не увидел, что на штоке клеем замазано маленькое отверстие. Остатки клея не дают вставить шток на место. Помог звонок Андрею Cosmos'у, который себе уже два актуатора поставил. Клей соскреб ножом и актуатор встал на место:
На привалочную поверхность нужно нанести герметик. При установке отверстия в штоке и в вилке должны быть совмещены. Затем на место вбивается штифт:
Пробки устанавливаются на место, актуатор крепится болтами:
Детали фиксатора (шарик и пружина с обоймой) не ставятся. На новом штоке даже не предусмотрено углубление под шарик.
Отверстие вала электропривода забивается пробкой из комплекта:
Пробка представляет собой конический пятак толщиной 4-5 мм. Сделана она не очень точно, забить её непросто. Она как неваляшка крутится на гнезде и в него не идет. В конце концов поддается и заходит. Я заглубил на 1 мм. На грани подмазал герметик.
Осталось надеть на концевик разъем и вставить шланг из заранее проложенной магистрали:
Собранная система работает практически идеально. Актуатор срабатывает быстро и четко. Но есть еще один косяк в комплекте. Электроклапан достаточно сильно травит между металлическим корпусом клапана и пластиковым корпусом его электропривода. Придется покупать новый.
P.S.: Не обошлось без маленькой неприятности. Работая непривычным инструментом, я таки просахатил внутрь редуктора шестигранную биту, которую потом несколько часов выковыривал через сливное отверстие
