Off-road клуб "Протектор"
Www.Irkutsk-4x4.Ru => Подготовка автомобиля => Тема начата: goba от 11:43, 23.06.2006
-
У меня на ладоге чего-то там в раздатке поломалось. Из Владивостока пришла уже другая, я просил в сборе с КПП, мне и прислали с механикой, а у меня автомат. Двигатель КЗ. Машина ещё из Питера едет, пытаюсь вопрос заранее провинтелировать, что бы дооткрытия фестиваля успеть. Сцепление хер знает где покупать, таких машин с механикой очень мало.
Вопрос. кто-нибудь знает насколько раздатки АКПП и механика похожи, насколько разняцца? От 2LT может стоит попробовать раздатку с коробкой воткнуть? Надо до 2 июля успеть, а вариантов что то слишком много.
-
Опс, вот это попал, раздатки разные похоже, но точно не скажу, по крайней мере есть версия где рычаг переключения пониженной стоит слева а есть версия где он стоит справа от коробки, надо сравнивать, попроси бегемота подъехать к твоим запчастями и сравни. Знаю точно что длина карданов отличается на МКП и АКПП, , знаю что поперечина (траверса) на раздатке разная, знаю что высота подвески раздатки другая, ...остальное вроде не важно, ...педали и сцепление надо искать на разборках, вроде бы на 777 были когда то, только надо еще и кожух сцепления искать с АКПП не подходит. И если будешь пределывать на МКП то еще и процессор либо менять либо перешивать надо
-
я Жене уже ссылку давал на мой вопрос по раздатке
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=7513
конструктивно раздатка другая, а вот внутренности похоже одинаковые, так что из двух раздаток одну с большой долей вероятности соберешь
-
А от каких авто ещё можно смотреть? С КЗ мног же машин выпускали..
-
А от каких авто ещё можно смотреть? С КЗ мног же машин выпускали..
может Сурф с КЗ, но надо по электронным каталогам взаимозаменяемость деталей смотреть
-
Можно смотеть Хайсы и Регулусы у них все один в один, толко проверяй передаточное число, у них редуктора стояли с 3.9.а у прадо 4.3.
-
передаточные числа в раздатке? А где там написано?
-
раздатка пойдет только от 70ки и, возможно, от 60ки, больше ни от чего
а вот сцепление и маховик (еще надо колокол, педаль, привод сцепления с усилителем, вилку, выжимной, тоже может подойти, что с мозгами - не знаю) может подойти и с сурфа, и с прадика в 90м кузове, и с хайса, и с регулуса, и с этого как его.. грандвиа что ли автобус хотя мож он тоже самое
еще раз повторбсь - может подойти, а может и не подойти, видимо, от годов чего то менялось, у нас не все вставало без переделок
с другой стороны - с переделками вставало все :)
-
передаточные числа в раздатке? А где там написано?
а вот х.з где написано, не думаю что они сильно отличаются, лишь бы встала по креплениям, конструктивно.
-
Реанимация темы…
У меня 1KZ-TE с АКПП. С подключенным передком на скорости более 60 км/ч резко, без нарастания, появляется гул, больше похожий на дребезжание. При сбрасывании скорости пропадает. На заднем приводе тишина. Замена крестовин и балансировка кардана несколько уменьшила этот эффект.
Мануал прочитан, но хочу заранее узнать тонкости-подробности-подводные камни. Каждый лишний час без машины – серпом по помидорам. Вопросы:
1. Если ремонтировать:
a. Что может быть причиной и как до нее добраться и заменить детали?
b. Потрошится РК прямо на машине?
c. Какой порядок разборки, какие агрегаты дополнительно необходимо снимать?
d. Сколько времени может занять процедура?
2. Если брать контрактную:
a. Для ее установки всё равно придется потрошить обе раздатки?
b. Раз контрактная продается отдельно от АКПП, значит в ней уже побывали чьи-то руки?
3. Есть уточненная информация, от каких машин, типов КПП и типов подключения передка подойдет РК?
-
У меня был звук, похожий на дребезжание шестерен. Перетряхнул мосты, заменил крестовину в заднем кардане, поменял раздатку, а звук не исчез. Стал конечно потише, но не пропал. После замеров ушей карданов, выявил проблему, было подогнуто ухо, в как раз в том месте, где менял крестовину. Взял у знакомого кардан, и о чудо, тишина.
-
Взял у знакомого кардан, и о чудо, тишина.
Понял, буду искать донора для тестов.
У коротыша передний кардан такой же, как на длинном?
Кто даст на полдня кардан? :bear: Снятие-установка с меня %)
-
1
а. Подшипник входного вала РК, игольчатый вала ЗК, "поросёнок" (промшестерня)
б. Перетряхивается на машине, если есть желание работать часа два с задранными руками.
с. Последовательно открутить всё что откручивается, затем в обратном порядке.
д. день выкинеш.
2
а. нет
б. Раздатка снимается при некотором умении без разборки.
3
прадо АКПП, МКПП. ЛТЕ и КЗ
-
люфт надо посмотреть выходного вала на передний кардан при снятом кардане
вообщето раздатка половинится насколько я знаю
потом откручивается от акпп
когда выходной вал останется на одном подшипнике хорошо виден люфт
сальник не тек?
-
а. Подшипник входного вала РК
На заднем приводе не дребездит
... ЗК ... , "поросёнок" (промшестерн0я)...
Это чо?
б. Раздатка снимается при некотором умении без разборки.
Там ведь болты крепления к КП внутри картера?
-
люфт надо посмотреть выходного вала на передний кардан при снятом кардане
вообщето раздатка половинится насколько я знаю
потом откручивается от акпп
когда выходной вал останется на одном подшипнике хорошо виден люфт
сальник не тек?
Люфт небольшой есть. Не критичный. Сальник сопливил, тоже не критично. На уровне не отражалось.
-
люфта быть не должно совсем это не уазик
щас вал на 2-х подшипниках (у меня на 80-ке так)
когда вал повиснет на переднем - люфт будет будь здоров
подшипник в автотрейде
сальник сопливит подшипнику хана
посадку подшипника на валу надо проверить (мне фтулили)
-
Снимается РК достаточно просто. Потрошить легче снятую.
У меня лежат две разобраные РК, из двух одну решил не собирать т.к на обеих раковины на пром. валу (поросенок).
Поменял в Сафари РК и карданы - кайф!
-
посадку подшипника на валу надо проверить (мне фтулили)
Комрад, где делают нормально под ключ?
Снимается РК достаточно просто. Потрошить легче снятую.
Поменял ... РК и карданы...
По мануалу там ведь болты крепления к КП внутри картера? А чтобы до них добраться нужно ее с задней стороны вскрыть и выпотрошить?
Если у меня трабл только с передком, то я у тебя могу взять детали, к нему относящиеся, их отрепетировать и с ними перебрать свою РК?
РК контрактную ставил, или ремонтировал? Карданы на новые менял что ли?
-
После замеров ушей карданов, выявил проблему, было подогнуто ухо
Как промерить кардан? Кардан побывал в "Кардан-Сервисе" на Сурнова, его проверили, отбалансировали. Ничего плохого про него не сказали :pardon:
-
Комрад, где делают нормально под ключ?
Амиго :bear:
тел. мастера на работе, в понедельник напишу
снимал сам
подшипник менять мастер наверно не нужен
-
Как промерить кардан? Кардан побывал в "Кардан-Сервисе" на Сурнова, его проверили, отбалансировали. Ничего плохого про него не сказали :pardon:
Расстояние между ушами проверь. У меня одно ухо чуть подогнуто вовнутрь и новая крестовина крутилась туговато. Подумал что плотно сидит, а позже выяснил, что именно подшипник в этом месте подклинивает и появляются неприятные звуки.
-
Люфт небольшой есть. Не критичный. Сальник сопливил, тоже не критично. На уровне не отражалось.
Похоже на то, что когда сальник меняли, гайку фланца откручивали и затягивали без ограничительной приблуды как в мануале.
-
Похоже на то, что когда сальник меняли, гайку фланца откручивали и затягивали без ограничительной приблуды как в мануале.
Там специнструмент только удерживающий фланец. Монтировка с дырками. Затяжка просто по моменту. 127Н*м.
-
Проставка между АКПП и РК, к которой крепится подушка, к АКПП крепится на семи болтах, в ней еще датчик оборотов стоит.
РК и карданы с прадика который Волк в разбор привозил. У меня правда ЛТЕ , но вроде АКПП и РК одинаковые?
-
во картинки чо у меня было
http://nomados.ru/index.php?topic=2855.0 (http://nomados.ru/index.php?topic=2855.0)
-
Спасибо, очень полезно!
-
а надо было эту сцылку
тут больше фоток
пожалуста )
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/suzukoff/journal/316311/#post (http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/suzukoff/journal/316311/#post)
-
Маленький отчетик.
Спасибо suzukoff за картинки, НикоДиму за предоставление подменной РК в сборе, ЮрСтепанычу за предоставление потрошеной РК.
Поменял РК в сборе на подменную, заведомо исправную. Занятие препротивнейшее. С первого раза уложился в 5 часов. Со второго раза, думаю, получится в полтора раза быстрее.
Сам порядок разборки достаточно прост.
Отсоединяются от РК карданы и подвязываются к раме, чтобы не мешали.
Поддон АКПП снизу подпирается домкратом (если на яме) или стойкой (если на подъемнике), откручивается балка, на которой стоит опора АКПП. Коробка опускается (либо домкратом либо подъемником). Откручивается балка. Проще открутить ее от опоры, но нужна длинная головка на 17. Если балка снималась без опоры, то с проставки снимается опора.
Рассоединяются три разъема концевиков РК сверху.
Откручивается прижимная пластина и вынимается целиком привод спидометра.
Рассоединяется разъем датчика оборотов на проставке АКПП-РК (справа по ходу). Сам датчик нужно вынуть, предварительно открутив прижимную пластину. Датчик 89411-35030. Вышел из гнезда как-то непонятно. Сначала прокручивался, но выходить не хотел. Я уже стал искать дополнительный фиксатор, но его не оказалось. В результате демонтажа я его надломил, либо он был надломленным. Буду искать замену БУ или покупать новый.
Снимается рычаг привода пониженной передачи. Его оси на шплинтах. На рычаге привода понижайки шплинт с загнутыми усами, на РК защелкивающийся.
Снимаются шланги вакуумного привода подключения переднего моста. Шланги нужно пометить.
Если сапун выведен под капот, то со штуцера снимается шланг. У меня оказалось проще. Заказанный мной у токаря штуцер, зачем-то проточенный и установленный на неком сервисе, вывалился из корпуса РК при откручивании хомута :punish: . Посадка там должна быть прессовая. При повторной переборке покажу в красках ;) .
Далее ключом на 14 откручиваются 7 болтов крепления проставки к АКПП. Места очень мало, особенно при откручивании двух верхних и еще двух правых болтов. НикоДим советовал при этом подпирать РК по причине возможного отрыва верхних ушей на АКПП. У меня этого делать не пришлось, проставка очень крепко сидела на герметике.
Далее проставка отколупывается от АКПП и ловится на грудь. Лучше ловить вдвоем. Мы ловили втроем. При этом я ожидал, что из АКПП выскочит не более полулитра декстрона, а получил Ниагару, стекающую по бревнам, которые подпирали АКПП. Ниагара забрала с собой ровно литр жидкости, но вся последующая работа происходила в скользкой луже. С этим в основном и связана повышенная противность операции. Лучше этот литр предварительно слить более цивилизованным образом.
Следующая операция для первого раза оказалась самая сложная. Это установка РК на место. Она, падла, тяжелая, и мало того, что ее нужно держать, так еще и попасть в шлицы. Втроем, покачивая РК и покручивая за фланцы, ее вкрячили на место.
Далее сборка в обратном порядке.
У меня дополнительно была перекидка пневмопривода с одной РК на другую, но это операция простейшая. Сначала снимается корпус мембраны, потом извлекается рычаг-качалка, потом откручивается от РК корпус. На установленную коробку – в обратном порядке.
Альтернативный способ демонтажа – разбирать (половинить) по мануалу. Мне сейчас кажется, что это не сложнее, чем снимать целиком с проставкой. Особенно если сразу известны и заранее подготовлены запчасти к замене (разве так бывает? %) ).
В общем, итог печальный. Гул-дребезжание никуда не делся. Сравнить его можно с дребездением молочных бутылок в металлической ящике. Кто такие ящики застал, тот поймет. Появляется между 60-70 км/ч. Иногда явно, а иногда приходится помучиться, чтобы его извлечь. При тапке в пол извлекается нехотя. На среднем газу дребезжит хорошо. При отпускании педали практически исчезает. На подшипники не похоже. На ГП тем более. Кардан? Привода в мосту? ШРУСы?
РК я всё же разберу для дефектовки. С шумом буду разбираться дальше. Для начала забрал у ЮрСтепаныча старый кардан, который при жизни нареканий не вызывал.
Есть правда еще одно подозрение, которое если вдруг сбудется, то я буду долго смеяться :blush:
P.S.: В телефоне сдохла батарея, поэтому без фоток. Когда буду процедуру повторять, сделаю как надо :ok:
-
Отчитываюсь по разборке и дефектовке РК.
Во-первых для себя всё же решил, что «половинить» РК лучше на месте. Чтобы на снятой РК открутить, например, гайку на валу, нужно встать с РК в замок :sensored: , обхватывая ее ногами, одной рукой держать монтировкой один из фланцев от проворота, второй рукой крутить вороток. Не помешала бы еще третья рука. При отворачивании болтов РК всё время норовит завалиться на сторону. Ну или нужно искать возможность закрепить картер в неподвижном состоянии.
Порядок разборки практически точно такой же, как в мануале.
Если делается навесу, то предварительно отстегиваются три разъема, вынимается датчик скорости - шестеренка тросика спидометра (не путать с датчиком оборотов на переходнике РК-АКПП).
Сначала отворачивается крышка для отбора мощности:
Я хотел на нее забить, но в дальнейшем она мешает разбирать картер. Пришлось отворачивать.
Потом откручивается задняя крышка:
Раскернивается и раскручивается гайка выходного вала АКПП:
Именно здесь потребуется обнимать агрегат ногами.
Потребуется головка на 36! Поскольку гайки для сборки буду заказывать новые, взял зубило и схреначил ее нафинг :rus: .
Затем раскернивается и откручивается гайка выходного вала заднего кардана:
снимается фланец:
и откручивается держатель заднего подшипника:
С вала снимаются шайба, ведущая шестерня тросика спидометра и проставка:
Снимается фиксатор промежуточного вала:
Сразу залить торец вала WD40!!! Дальше объясню…
Выкручивается пробка, вынимается пружина и шарик. Поможет магнит или пинцет:
Потом отворачиваются 14 болтов крепления картера к передней крышке. Они все разные:
Лучше сразу запомнить, под какими из них стояли кронштейны фиксации проводки:
Резиновым молотком и зубильцем разделяется корпус:
Совсем не по циркулю промежуточный вал остался в корпусе, а не в крышке вместе со своими шестернями:
Вот тут то и потребовалось отмачивать его и выбивать киянкой. Он поддался и вышел:
И принес хорошую новость о том, что он в идеальном состоянии, а не изъеден язвами там, где его поверхность окатывается игольчатыми подшипниками:
Далее вынимается задний вал вместе с вилкой включения пониженной:
После его извлечения открывается чудный вид на держатель подшипника и муфту подключения переднего моста:
Снимается подшипник выходного вала АКПП:
Вот его нумбер по артикулам KOYO:
Далее по мануалу следует шестерня отбора мощности, но раз нету ручек, то нету и пультика, а нету пультика – нету мультиков. Т.е. стоит одна широкая проставка. Ведущая шестерня, которую по идее нужно стягивать съемником, легко снялась руками.
Далее выкручивается пять болтов (а не четыре, как по мануалу) и киянкой отколачивается передняя крышка картера РК от проставки РК-АКПП.
Вот подшипник, который развалился у suzukoff’ва (вид со стороны АКПП):
Его KOYO артикул:
Далее из крышки извлекаются сальник РК-АКПП (который защищает от перетекания декстрона в РК), держатель подшипника заднего выходного вала и вилка включения полного преведа вместе с муфтой:
Далее нужно раскернивать гайку переднего фланца, но жалко будить соседей. Продолжение следует…
-
Леш, накидай список - чего надо предварительно из запчастей заказать для дефектовки: там сальники, гайки кольца всякие.
-
Леш, накидай список - чего надо предварительно из запчастей заказать для дефектовки: там сальники, гайки кольца всякие.
Вот мой первый прикидочный список. Здесь далеко не всё. Только то, что мне казалось подозрительным и способным стать причиной моей проблемы.
Part № Альретнатива Наименование Цена Кол-во Сумма Примечание
36143-60050 Прокладка переходнка (РК-переходник) 200.00 1 200.00
36416-36010 Прокладка (корпус диафрагмы – корпус исполнительного механизма) 100.00 1 100.00
36164-60040 Прокладка (корпус исполнительного механизма – РК) 300.00 1 300.00
36143-60020 Прокладка (передняя крышка РК – картер РК) 200.00 1 200.00
36152-60030 Прокладка держателя заднего подшипника 50.00 1 50.00
36142-60030 Прокладка задней крышки 90.00 1 90.00
36144-60020 Прокладка боковой крышки 50.00 1 50.00
36222-60021 Кольцо коробки передач (распорная шайцба) 350.00 2 700.00 bogra
90301-34004 Кольцо (уплотнение) 35.00 2 70.00 bogra
90301-34005 Кольцо уплотнительное коробки передач 45.00 1 45.00 walker
90316-48003 Сальник РК – АКПП 230.00 1 230.00
90311-48022 Сальник коробки раздаточной передний 250.00 1 250.00
90363-35013 NAICHI 6207A4 Подшипник переднего вала коробки передач 700.00 1 700.00
90311-48010 Сальник коробки раздаточной задний 200.00 1 200.00
36225-60050 Промежуточный вал 2 000.00 1 2 000.00
90179-22005 Гайка выходного вала 110.00 2 220.00
90179-26004 Гайка входного вала 110.00 1 110.00
90364-38012 Koyo 38VP5243 Игольчатый подшипник промежуточного вала 700.00 2 1 400.00
90364-40001 Игольчатый подшипник выходного вала 1 500.00 2 3 000.00
Только проблемы в РК не оказалось и теперь мой список сузился до прокладок, колечек, сальников.
-
Переднюю крышку разобрал в сервисе. По мануалу это делается вот так:
Более плотно ухватиться за фланец нет возможности: мешает пыльник. Головкой эта конструкция из тисков выдирается. Помог пневмоинструмент:
Прессом выдавил передний выходной вал:
Отверткой вынул стопорное кольцо:
А вот и виден «неоригинальный» номерок подшипника. Только он не KOYO, а NAICHI 6207A4:
Выдавил его прессом. В нем присутствует незначительный люфт. Не уверен, что в новом такого не будет.
Посадочное нормальное, не прослабленное, не задранное:
-
Теперь о том, как я чудом ни разу не набрал воды в раздатку.
Поскольку три года назад приопускать раздатку и выколупывать родной сапун было лень, отдал эту работу в сервис :wall: .
Вместе с готовыми штуцерами:
Привалочный буртик 90 градусов.
Пришлось еще дозаказать токарные работы, т.к. мои штуцера якобы не подошли. При демонтаже коробки переточенный штуцер выпал сам. Вот он, видны следы проточки и какой-то чудо-герметик, который отказался держать штуцер на месте :rus: :
Привалочный буртик от резца конический. На ощупь не герметик для формирования прокладок, а обычный силикон.
Вот диаметр после проточки:
А вот диаметр отверстия в РК (сравнить с чертежом):
Кстати, попробую приладить теперь штуцер с разворотом на 90 градусов от тормозного цилиндра Нивы:
Его диаметр один в один:
Между РК и кузовом он хорошо защищен и будет исключен перегиб шланга от упора в кузов. Кстати, родной сапун АКПП тоже пластмассовый.
-
Потихоньку ковыряюсь в раздатке.
Помимо подшипника переднего выходного вала решил поменять подшипники, на которых стоит задний выходной вал.
Разобрал держатель заднего подшипника:
Вот артикул KOYO 30307J:
Оригинальный номер 90366-35054. Размер 35х80х22,75. По Экзисту заменитель не кроссируется, но поиском по «30307J» выдает подшипник NAICHI и NSK.
Разобрал держатель переднего подшипника:
Вот артикул KOYO 354А:
Оригинальный номер 90366-35011. Размер 35х85х22. По Экзисту его заменитель KOYO TR070902. По некоторым каталогам он идет как TR070902/354A.
Не считая игольчатых подшипников, на которых болтаются шестерни на холостом ходу, в цепочке выходных валов присутствует еще один крошечный игольчатый подшипник, на который опирается передний вал:
Оригинальный номер 90364-17010. По Экзисту его заменитель KOYO BT1112.
В сети проскакивала информация, что передаточное отношение РК 1KZ и 2LT может незначительно отличаться. У меня это не подтвердилось. Число зубьев всех шестерен моей РК совпадает с LT-шными шестернями, проверено:
Пока жду запчасти, влепил штуцер от Нивы для сапуна:
-
Пока жду запчасти, влепил штуцер от Нивы для сапуна:
Внатяг заходит? На установленной раздатке сложно будет его лепить?
-
присоединяюсь к вопросу и что за штуцер?
-
"штуцер с разворотом на 90 градусов от тормозного цилиндра Нивы". Судя по всему от главного цилиндра? Садил на герметик? И нужна ли доработка?
-
Судя по всему от главного цилиндра? Садил на герметик? И нужна ли доработка?
Точно, от ГТЦ НИВЫ. На герметик. Спиливается заходной конус почти полностью и подрезается юбка по размеру.
Внатяг заходит? На установленной раздатке сложно будет его лепить?
Идет очень плотно в натяг. Размер один-в-один с отверстием. На установленной раздатке его ставить не менее сложно, чем любой другой, так как самое сложное там выковырять родной короткий сапун. Для этого нужно справа балку ослаблять, а с левой совсем отвязывать и опускать на подпорку.
Плюс от такого штуцера только один: нет критичного перегиба шланга. У меня за три года он весь в трещинах, особенно на развороте.
P.S: пипец, пошли отказы по прокладкам из Японии :wall:
-
"Плюс от такого штуцера только один: нет критичного перегиба шланга." Так в этом и пенка- на нелифтованной машине шланг будет свободно лежать, не создавая натяг в перегибе. Никаких других усилий не предполагается. В автомате система та же.
-
Приступил к разборке выходного вала. Для снятия стопорного кольца пришлось пожертвовать старыми пассатижами:
В домашних условиях оказалось возможным только снять шестеренку включения передка:
Для замены двух подшипников потребуется пресс.
Игольчатый подшипник 90364-17010 (KOYO BT1112) редкий, в наличии нет. Уже почти решил, что нее буду его менять. Хотя в нем есть ощутимый лифт. Но случайно в Автограде нашел его:
Но вынуть старый подшипник оказалось, наверное, самой сложной задачей во всей разборке. В Легионовской мурзилке способ не описан. А в оригинальных мануалах требуется приспособа:
Стал пытаться вынуть его подручными средствами :rus: . Сломал сепаратор, угробил внешнюю обойму :moil: :
Алмазной насадкой бором пробурил в обойме две канавки:
После чего обойма сложилась и вывалилась. Вот такой результат «нежного» извлечения:
Но посадочная поверхность под установку нового подшипника в порядке :wizard: :
В процессе понял, что все же придется дозаказывать часть деталей:
Две распорные шайбы промежуточного вала 36222-60021:
Оба фланца 33309-60051 и 33309-60060:
-
Добрался до пресса, поставил новые подшипники заднего выходного вала. Они нашлись в Иркутске в Автотрейде и в MXGroup.
Порядок действий:
Выдавил вал из заднего подшипника:
Состояние поверхности под шестерней, по которой катается игольчатый подшипник при холостом ходе этой шестерни, в хорошем состоянии:
Поверхность внутри шестерни тоже более-менее в порядке. Есть накат, но без задиров и язв. Решил не париться, а то никаких денег не хватит :wall: :
Игольчатый подшипник в порядке:
Старый и новый подшипники:
Артикул нового NAICHI:
Старый KOYO:
Дальше я решил сумничать, за что и поплатился :rus: . По мануалу идет снятие обоих подшипников с шестернями, потом сборка. Я решил снять-поставить один, потом снять-поставить другой. Что из этого получилось смотри ниже.
По мануалу до установки нужно набить игольчатый подшипник смазкой:
Потом задавить подшипник на место:
Тут выяснилось, что при установленной шестерне пониженной установить в пресс узел для снятия шестерни прямой передачи почти нереально. Пришлось снова стаскивать пониженную и уже затем снимать прямую.
Поверхность под игольчатым подшипником:
Сам игольчатый:
Поверхность внутри шестерни:
Артикул нового KOYO:
Старый KOYO:
Мажу игольчатый, одеваю шестерню прямой передачи, жму на место ейный подшипник:
Ну и по новой собираю пониженную сторону.
Осталось запрессовать в торец новый дэцельный игольчатый подшипник и вал готов к установке :)
-
Получил подшипник переднего выходного вала:
Как я и предполагал, от руки в нем ощущается люфт примерно такой же, как и в старом.
Задавил его на место в переднюю крышку:
Установил стопорное кольцо:
Задавил на место передний выходной вал:
Небольшой люфт вала в новом подшипнике присутствует. Может, он исчезнет с учетом установки внутрь заднего вала нового игольчатого подшипника. Того самого, который я с таким трудом выколупывал в предыдущей серии %) .
Продолжаю ждать запчасти. Прокладку АКПП - проставка уже пришлось перезаказывать.
-
Небольшой люфт вала в новом подшипнике присутствует. Может, он исчезнет с учетом установки внутрь заднего вала нового игольчатого подшипника. Того самого, который я с таким трудом выколупывал в предыдущей серии %) .
Для шарикового подшипника страшен радиальный люфт, если его нет, то все ок.
Продолжаю ждать запчасти. Прокладку АКПП - проставка уже пришлось перезаказывать.
Паранит тебе в помощь. 5 минут уходит на изготовление прокладки.
-
Паранит тебе в помощь. 5 минут уходит на изготовление прокладки.
Все равно еще и другие запчасти жду. Пусть фирменные идут. Не придут, буду вырубать.
Разобрался с датчиками и проверил их.
На РК три датчика. Два на картере, один на передней крышке.
Датчик на передней крышке имеет два контакта, между которыми появляется проводимость при включении полного привода (подключение переднего выходного вала):
Если присутствует электроблокировка, подключенная через штатный контроллер, то отсутствие сигнала этого датчика не позволит ее включить.
Датчики на картере:
Слева однопроводной датчик нейтрального положения раздаточной коробки. На нем появляется масса при положении рычага РК в промежуточном положении. Он включает индикатор стояночного режима АКПП с надписью ATP рядом с индикатором перегрева АКПП.
Справа двухпроводной датчик включения пониженной передачи. Включает электрорхабы, если они отключены при переходе на пониженную. И отключает электрохабы, если их кнопка отжата, при отключении пониженной.
Установил на место внешние обоймы подшипников заднего вала:
Используя в качестве оправки головку на 15, установил игольчатый подшипник, поддерживающий передний вал. Установил шестеренку включения передка и стопорное кольцо:
-
Справа двухпроводной датчик включения пониженной передачи. Включает электрорхабы, если они отключены при переходе на пониженную. И отключает электрохабы, если их кнопка отжата, при отключении пониженной.
он ещё 4вд включает если не включено. :) Но как правил оу всех правильных прадоводов он разомкнут))
-
Рабочие поверхности сальников на фланцах восстановлены напрессованными втулками:
По ходу дела выяснил, что фланцы отличаются только пыльником. На Экзисте отличаются почти на тыщщу рублей. Причем какой из них какой, я не разобрался. Они идут на эскизе одним 5-значным номером, а в таблице два разных 10-значных.
Короче, если пыльник целый, можно заказывать тот, который подешевле.
-
Не прошло и полгода, я ее собрал :tease: :
Сначала почти два месяца ждал запчасти, с путаницей, с недоставками и т.п. :wall: Потом руки не доходили :pardon: .
Последовательность:
Сначала в переднюю крышку РК установил сальник между РК и АКПП. Его правильную ориентацию уже успел забыть. Восстанавливал память по картинкам suzukoff’ва:
Потом положил на проставку РК-АКПП новую прокладку:
Установил выходной вал АКПП:
Тут важно не забыть положить на внешнюю обойму подшипника колечко, которое там было:
Установил на проставку переднюю крышку:
И стянул болтами на фиксаторе резьбы:
Установил на место муфту и вилку включения переднего моста:
И держатель переднего подшипника заднего выходного вала:
На передний конец промежуточного вала надел новое колечко:
И установил промвал в переднюю крышку:
Шлиц на его заднем конце лучше сразу сориентировать в том положении, где впоследствии снаружи корпуса РК встанет фиксатор.
Надел на него новую распорную шайбу:
Надел на промвал шестерни в сборе с подшипниками и проставкой:
На задний конец промвала надел новое колечко:
На выходной вал АКПП надел новое колечко, которое считается очень важным для исключения перетеканий жидкостей между РК и АКПП:
До этого момента меня смущало, что старое кольцо я не нашел. Но уже перед установкой ведущей шестерни оно случайно нашлось скромно и незаметно лежащее в проточке той самой ведущей шестерни:
Естественно, я его выколупал и выбросил.
Ведущую шестерню – на место:
Проставку и подшипник – на место:
Ранее собранный задний выходной вал – на место:
Новая прокладка между корпусом и передней крышкой РК:
Вторую распорную шайбу посадил на густую смазку внутрь корпуса:
И накрыл корпусом переднюю крышку с собранной на ней трансмиссией:
Болты завернул на место, не забыв поставить под них крепеж кабелей там, где был. Три коротких болта на 14 вдоль окна отбора мощности на механическую лебедку.
На место пробку с пружинкой и шариком фиксации вилки включения пониженной передачи:
На место фиксатор промвала:
-
Продолжение на следующей странице. Фотки не влезают.
-
Походу это ограничения самой форумной машины на количество вставленных фото на странице.
-
Я бы не рискнул на красный фиксатор собирать... Разве что фиксатор фуфельный, а так - потом хрен открутишь.
-
На задний выходной вал – проставку, ведущую шестерню тросика спидометра, шайбу:
[Исчерпан лимит]
Установил новую прокладку под держатель заднего подшипника заднего выходного вала:
[Исчерпан лимит]
И сам держатель:
[Исчерпан лимит]
Щиток я сначала поставить забыл, и поставил его уже позже:
[Исчерпан лимит]
Но надо ставить именно в этот момент.
Установил новый сальник заднего фланца:
[Исчерпан лимит]
И сам фланец:
[Исчерпан лимит]
Затянул и закернил выходной вал АКПП:
[Исчерпан лимит]
Установил прокладку и крышку:
[Исчерпан лимит]
Прокладка лючка отбора мощности:
[Исчерпан лимит]
И сама крышка лючка:
[Исчерпан лимит]
На передний выходной вал установил маслоотражательное кольцо:
[Исчерпан лимит]
Поставил новый сальник:
[Исчерпан лимит]
И установил на место фланец:
[Исчерпан лимит]
Осталось собраться с силами и поставить РК на машину .Вакуумный переключатель буду ставить при установке.
Я бы не рискнул на красный фиксатор собирать... Разве что фиксатор фуфельный, а так - потом хрен открутишь.
Пермабонд :pardon:
Что-то мне подсказывает, что я ее не хочу больше разбирать :sarcastic_hand:
-
Ну я ее на машину поставил %)
Как обещал, выкладываю последовательность демонтажа-монтажа РК без ее разборки.
Отвязываю карданы:
[Исчерпан лимит]Сливаю через эту пробку АКПП 1 – 1,5 литра декстрона:
[Исчерпан лимит]Подпираю АКПП:
[Исчерпан лимит]Снимаю балку:
[Исчерпан лимит]Вот и готова к демонтажу РК НикоДима, верой и правдой оттарабанившая на машине с апреля по август:
[Исчерпан лимит]Отсоединяю тросик спидометра:
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]Отсоединяю рычаг включения понижайки:
[Исчерпан лимит]Помечаю и отключаю вакуумные трубки:
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]Отсоединяю разъемы от РК:
[Исчерпан лимит]Отсоединяю подушку от проставки:
[Исчерпан лимит]Отсоединяю поломатый датчик скорости от проставки:
[Исчерпан лимит]Вот его отверстие в проставке между РК и АКПП:
[Исчерпан лимит]Далее откручиваю семь болтов между проставкой и АКПП и отсоединяю РК:
[Исчерпан лимит]Вытекло при этом только несколько капель декстрона.
На герметик сажаю перебранную РК:
[Исчерпан лимит]От снятой РК отсоединяю лягушку:
[Исчерпан лимит]Исполнительный механизм включения переднего моста:
[Исчерпан лимит]И ставлю их в том же порядке на место, используя новые прокладки:
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]Ставлю новый датчик скорости взамен сломанного старого:
[Исчерпан лимит]Подключаю разъемы кроме датчика включения пониженной передачи:
[Исчерпан лимит]Одеваю шланг на новый НИВовский сапун:
[Исчерпан лимит]Справедливости ради должен заметить, что на подменной РК стоял оригинальный короткий штуцер сапуна:
[Исчерпан лимит]Так вот обжатый хомутом шланг с него не слетел и исправно откатал полсезона.
Ставлю на место рычаг понижайки:
[Исчерпан лимит]Ставлю на место балку:
[Исчерпан лимит]Креплю к фланцам карданы:
[Исчерпан лимит]По большому счету это и всё. Осталось прошприцевать карданы и установить защиту АКПП. Но до этого нужно в переднем кардане заменить крестовины на оригинальные, т.к. установленные весной в ходе экспериментов крестовины GMB уже во всю люфтят.
Ну и самое главное!
При включенном передке и разгоне до 60 км/ч и выше дребезжащего звука больше нет!
Я его победил! Правда сейчас передние и задние шины накачаны не одинаково, а как предусмотрено по мануалу. В передних 2 атм, в задних 2,2 атм. Возможно, в этом и есть решение :wall:
-
Вроде заработало все ок.
Обновил форум.
-
Фигу :pardon:
Перенес половину на эту страницу :secret:
-
Фигу :pardon:
Перенес половину на эту страницу :secret:
Ладно, пусть так будет - не будем дергать.
-
Одеваю шланг на новый НИВовский сапун:
(http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action-mgallery;sa=media&&id=14336;thumb) (http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=media&&&id=14336;preview)
Нивовский сапун мне дали пластмассовый. Это так и есть? Или есть металлические?
Я чтото пластмассе не доверяю.
-
(http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action-mgallery;sa=media&&&id=14336;thumb) (http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=media&&&&id=14336;preview)
Нивовский сапун мне дали пластмассовый. Это так и есть? Или есть металлические?
Я чтото пластмассе не доверяю.
Который с изломом в 90 градусов? Металлических не встречал. Пластмассовые только.
-
Который с изломом в 90 градусов? Металлических не встречал. Пластмассовые только.
Ога пластмассовый 90 градусов от ГТЦ Нивы.
-
Да, сапун пластмассовый. Я не вижу в этом проблемы. Он хорошо защищен от механического воздействия.
И его проще доработать напильником :) . Нужно подрезать широкий поясок и заходной конус немного уменьшать.
-
Я в отверстие родного вклеил какой-то лодочный Г-штуцер от систем измерения скорости... И трубку от неё же...
Но оно мне проще- у меня они нахаляву.
-
Я в отверстие родного вклеил какой-то лодочный Г-штуцер от систем измерения скорости... И трубку от неё же...
Но оно мне проще- у меня они нахаляву.
А у родного какое отверстие? И почему ипонцы не поставили нормальный сапун, как на мостах?
-
5мм у родного отверстие
Почему не поставили нормальный... Ну наверное потому что места мало.
-
5мм у родного отверстие
Почему не поставили нормальный... Ну наверное потому что места мало.
Я думаю в это отверстие войдет обычный сапун. У меня бодик 5 см, так что есть место, куда ставить.
-
Я думаю в это отверстие войдет обычный сапун.
Туда и ставят от басиков сапуны.
-
Туда и ставят от басиков сапуны.
Какие такие басики?
-
Какие такие басики?
Микробусы Тойота. Дома ссылка на Дром есть. Наш любимец Борян там писал про сапуны.
-
Господа, треба ваша помосчь! У меня на 71-м Праде стоит мотор 3L и механика...так вот, в районе колокола стоит не хороший стук, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Звук не пропадает при движении. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите что это может быть?!
-
Ну падишьевле начать можно с диска сцепления и корзины.
-
:wacko2:
Ну падишьевле начать можно с диска сцепления и корзины.
Я тоже так подумал, поэтому вчера были заменены: выжимной подшипник, диск сцепления, подшипник первичного вала на коробке, за одно и сальники на коренном подшипнике движка и на первичном валу коробке.....корзина в хорошем состоянии! Так же, с помощью насадки в виде шланга, примострячили гайковерт к первичному валу на снятой коробке и покрутили, шума нет, завели движок без коробки тоже все тихо.....поставили на место коробку, заводим - стучит :wall: Что за ху...ня не пойму :wall:
-
А если раздатку в нейтраль поставить и поперебирать передачи?
P.S.: Хотя о чем это я... Ведь если КПП на нейтрали тоже гремит? Видать, КПП требует вскрытия :pardon:
-
В том то и дело, что когда коробка без двигателя крутится то ничего не гримит и движок без коробки тоже, а в собранном состоянии грохочет просто! А может вилка на это дело как то влиять?
-
С подключенным передком на скорости более 60 км/ч резко, без нарастания, появляется гул, больше похожий на дребезжание. При сбрасывании скорости пропадает. На заднем приводе тишина. Замена крестовин и балансировка кардана несколько уменьшила этот эффект.
Такая же фигня началась.
Только звука нет под нагрузкой, а появляется при сбросе газа.
На заднем приводе звука нет.
Звук - дребезжание, или будто неполное зацепление шестерен и одна какбы проскакивает с жужжанием. Да, более точно подходит слово жужжание.
Только при движении накатом.
Алексей, теперь внимание вопрос - по прошествии времени и познания дзена в устроистве раздатки, можешь предположить что там может такие звуки издавать и почему?
-
Такая же фигня началась.
Только звука нет под нагрузкой, а появляется при сбросе газа.
На заднем приводе звука нет.
Звук - дребезжание, или будто неполное зацепление шестерен и одна какбы проскакивает с жужжанием. Да, более точно подходит слово жужжание.
Только при движении накатом.
Алексей, теперь внимание вопрос - по прошествии времени и познания дзена в устроистве раздатки, можешь предположить что там может такие звуки издавать и почему?
Отсутствие зацепления в передачах исключено. Только в муфтах включения прямой-пониженной и передка. Но тогда машина не ехала бы.
Если дребезжание похоже на звук металлического ящика с пустыми бутылками, то это как раз мой вариант ;) . То есть выборочная замена подшипников Как минимум опорных на выходных валах. Остальное - по результатам вскрытия.
Проверять крестовины и люфт хвостовика редуктора даже не предлагаю, уверен, что это проверено.
-
Не, не как ящик с бутылками).
Именно жужжание.
Люфтов нигде нет, машина свежая, пробег чуть более 150 тык. если верить аукционам;)
-
Я склоняюсь к версии подшипников выходных валов. Допускаю, что жужжать могут игольчатые подшипники под шестернями промвала или под шестерней выходного вала, находящейся в холостом ходу. Валы под игольчатыми у большинства РК, которые я видел, изъедены язвами. Мне вот дико повезло, валы были в идеале.
-
[size=0px]Допускаю, что жужжать могут игольчатые подшипники под шестернями промвала [/size]
Что-то я сомневаюсь
у меня вот такой вал задраный с б/у шными подшипниками
никаких звуков раздатка неиздавала
(http://suzukoff.users.photofile.ru/photo/suzukoff/4152845/xlarge/100978912.jpg)
-
Появился звук ззз-зззз-зз-з при сбросе скорости, накатом. Затем перестал включаться передок. Вскрытие показало что передок не включался по причине замерзания воды в лягушке. Звук ззз-зз-з издавала промшестерня - её подшипники смололо вместе с валом и упорными щёками.Радиально- упорные подшипники вала заднего кардана и шариковый вала переднего- съело по беговой дорожке. Подшипники были найдены в магазинах "промподшипник" "автотрейд и "фортуна". Благодаря вашим джиперам - за 2 дня вопрос о промшестерне в сборе с тряхомудьем был решён. Теперь у меня новая тихая раздатка. А тем чувакам которые ездили без масла в раздатке - общественное порицание.
-
Появился звук ззз-зззз-зз-з при сбросе скорости, накатом. Затем перестал включаться передок. Вскрытие показало что передок не включался по причине замерзания воды в лягушке. Звук ззз-зз-з издавала промшестерня - её подшипники смололо вместе с валом и упорными щёками.Радиально- упорные подшипники вала заднего кардана и шариковый вала переднего- съело по беговой дорожке. Подшипники были найдены в магазинах "промподшипник" "автотрейд и "фортуна". Благодаря вашим джиперам - за 2 дня вопрос о промшестерне в сборе с тряхомудьем был решён. Теперь у меня новая тихая раздатка. А тем чувакам которые ездили без масла в раздатке - общественное порицание.
Вот такая вот хрень и у меня на раздатке... Пробег авто 300 тыс ....
Жопа
-
Вот такая вот хрень и у меня на раздатке... Пробег авто 300 тыс ....
Жопа
Ты не одинок..:)))
причем сначала было на родной раздатке (прогрессировала постоянно), потом купил у форумчанина....проблема не ушла..
разобрал свою, полгода ждал запчасти...скоро соберут
-
Ты не одинок.. :) ))
причем сначала было на родной раздатке (прогрессировала постоянно), потом купил у форумчанина....проблема не ушла..
разобрал свою, полгода ждал запчасти...скоро соберут
Беру беспробежную - вопрос , есть ли смысл сразу перебрать ее потом уже менять ?
Или поменять и перебирать свою ?
-
Беру беспробежную - вопрос , есть ли смысл сразу перебрать ее потом уже менять ?
Или поменять и перебирать свою ?
Второй вариант
-
Беру беспробежную - вопрос , есть ли смысл сразу перебрать ее потом уже менять ?
Или поменять и перебирать свою ?
перебирать точно надо.....решай сам какую будешь перебирать...
-
перебирать точно надо.....решай сам какую будешь перебирать...
Чтобы прадик довести до ума можно сойти с этого ума
-
Чтобы прадик довести до ума можно сойти с этого ума
любая машина требует ухода и ремонта :)))
ксттаи, запчасти будешь ждать полгода....:)))
я заказал в мае, пришли ноябре..
-
решай сам какую будешь перебирать...
Перебирать надо ту, в которой неисправность уже проявилась. Хоть примерно понятно куда лезть.
-
Купите уазик,покатайтесь годика два.На прадик молиться станете.
-
Купите уазик,покатайтесь годика два.На прадик молиться станете.
Мы и так молимся.
:)
Лоб весь в синяках.
-
Что за модеры-админы....лишь бы флудить :boss: :rtfm:
-
Появился звук, когда давишь газ - как будто на троллейбусе едешь.
При движении накатом есть звук примерно такой же, при остановке еде слышен хруст.
С чего начинать?
-
Появился звук, когда давишь газ - как будто на троллейбусе едешь.
При движении накатом есть звук примерно такой же, при остановке еде слышен хруст.
С чего начинать?
Скорее всего какой-то подшипник. Но какой фиг угадаешь. Начинать с самого доступного.
P.S.: А! Если скоро перейдет в дын-дын-дын, то крестовина :)
-
Скорее всего какой-то подшипник. Но какой фиг угадаешь. Начинать с самого доступного.
P.S.: А! Если скоро перейдет в дын-дын-дын, то крестовина :)
Счас почитал твои сообщения на крузере. Пишешь что задний редуктор кЕрдык
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151892&p=2583444
У меня он гудел по осени, а потом прошло.
Сейчас видимо с симексами возобновил ось.
И это, я посмотрел схему накачки колес - пишут 2.8 взад. Это нормально?
-
Счас почитал твои сообщения на крузере. Пишешь что задний редуктор кЕрдык
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151892&p=2583444 (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151892&p=2583444)
У меня он гудел по осени, а потом прошло.
Сейчас видимо с симексами возобновил ось.
И это, я посмотрел схему накачки колес - пишут 2.8 взад. Это нормально?
Чуть внимательнее нужно перечитать. Однозначный приговор расслабленному пиньону выносится только в случае, если троллейбус едет накатом. Если то же самое при движении внатяг, то точно не он. В теме по ссылке сначала завыла пара, потом к ней добавился расслабленный пиньон.
А вот хруст при остановке - стопудов подшипники.
Про давление в шинах в мануале пишут для стандартных колес. По факту я качаю назад на 0,2 - 0,3 больше, чем вперед.
P.S.: А не путаешь ли ты, Алексей, вой пары с троллейбусным звуком? Это разные звуки :pardon: С какой скорости появляется звук? Точно ли он не прекращается или не ослабевает при движении накатом?
-
Чуть внимательнее нужно перечитать. Однозначный приговор расслабленному пиньону выносится только в случае, если троллейбус едет накатом. Если то же самое при движении внатяг, то точно не он. В теме по ссылке сначала завыла пара, потом к ней добавился расслабленный пиньон.
А вот хруст при остановке - стопудов подшипники.
Про давление в шинах в мануале пишут для стандартных колес. По факту я качаю назад на 0,2 - 0,3 больше, чем вперед.
...
Алексей, есть же у деталей редуктора русские названия, зачем на буржуйском изъясняться? Вводишь этим людей в заблуждение.
-
Чуть внимательнее нужно перечитать. Однозначный приговор расслабленному пиньону выносится только в случае, если троллейбус едет накатом. Если то же самое при движении внатяг, то точно не он. В теме по ссылке сначала завыла пара, потом к ней добавился расслабленный пиньон.
А вот хруст при остановке - стопудов подшипники.
Про давление в шинах в мануале пишут для стандартных колес. По факту я качаю назад на 0,2 - 0,3 больше, чем вперед.
P.S.: А не путаешь ли ты, Алексей, вой пары с троллейбусным звуком? Это разные звуки :pardon: С какой скорости появляется звук? Точно ли он не прекращается или не ослабевает при движении накатом?
При движении накатом точно.
У меня так и было, по осени я писал, что воет мост, странно, что зимой я не слышал его. Причем выло накатом.
Сейчас воет и при накате и когда газ давишь. Причем когда отпускаешь, какой то момент звука нет.
Звук появляется при 30-40 кмч, до 80-90 меняется только его тональность.
Сейчас после покатушек побежало масло с сальника, видимо насосало воды и потом выдавило лишнее. Масло черное, грязное, стружка есть, но не больше чем в той же раздатке, на пробке больше грязи было.
Сегодня если погода позволит, скину кардан задний, попробую без него. ПО осени я такую операцию проделывал, без заднего кардана все тихо.
Сейчас кстати кардан поменял. Но кардан вроде выть не должен.
-
Алексей, есть же у деталей редуктора русские названия, зачем на буржуйском изъясняться? Вводишь этим людей в заблуждение.
Морковка?
:)
-
Морковка?
:)
Хотя бы хвостовик или ведущая шестерня.
-
хвостовик
Это только часть ведущей шестерни
ведущая шестерня
Много букв
Морковка?
Тогда уж пусть пиньон :pardon:
-
Это только часть ведущей шестерни
А какая часть? Не язвлю, для общего развития. Всегда считал что это одно целое.
-
А какая часть? Не язвлю, для общего развития. Всегда считал что это одно целое.
Скорее всего четкой формулировки мы не найдем. Но по моим наблюдениям хвостовиком именуют :pleasantry: шлицевую часть :pleasantry: ведущей шестерни. Например, если речь идет о подшипнике хвостовика, то это однозначно малый внешний.
-
Скорее всего четкой формулировки мы не найдем. Но по моим наблюдениям хвостовиком именуют :pleasantry: шлицевую часть :pleasantry: ведущей шестерни. Например, если речь идет о подшипнике хвостовика, то это однозначно малый внешний.
Я думал что у тебя есть четкое описание понятия хвостовик. А так не убедил.
Всегда считал и буду считать, что понятие "хвостовик редуктора" относиться к ведущей шестерне.
-
А у тоеты редуктор устроен как у жигулей?
Преднатяг подшипников пиньона выставляется зажимом втулки? Гайка хвостовика как то контрится?
-
А у тоеты редуктор устроен как у жигулей?
Большинство редукторов устроены примерно одинаково.
Преднатяг подшипников пиньона выставляется зажимом втулки?
Втулка сминается до достижения необходимого преднатяга. Повторно использовать нельзя. Либо как Захарка учил выправлять старую втулку молотком на оправке (спасибо ему, пару раз так делал). Либо если до отворачивания гайки преднатяг уже кончился, то дотянуть старую втулку до нужного преднатяга. Но это буквально 2-3 градуса и скорее всего не удастся вывести гайку от прежнего места кернения.
Гайка хвостовика как то контрится?
Кернением
-
Большинство редукторов устроены примерно одинаково.
Втулка сминается до достижения необходимого преднатяга. Повторно использовать нельзя. Либо как Захарка учил выправлять старую втулку молотком на оправке (спасибо ему, пару раз так делал). Либо если до отворачивания гайки преднатяг уже кончился, то дотянуть старую втулку до нужного преднатяга. Но это буквально 2-3 градуса и скорее всего не удастся вывести гайку от прежнего места кернения.Кернением
Если гайка контрится, то как возникает ситуация с открученным пиньоном?
износ подшипников?
-
Если гайка контрится, то как возникает ситуация с открученным пиньоном?
износ подшипников?
Как правило это связано с неграмотной заменой сальника.
-
Если гайка контрится, то как возникает ситуация с открученным пиньоном?
износ подшипников?
Можно отвечу. По откручиванию гайки вариантов несколько.
1. Износ подшипников.
2. Износ шлицевой фланца. Он начинает гулять право-лево, откручивая гайку.
3. Неправильная затяжка.
-
Как правило это связано с неграмотной заменой сальника.
Как правильно? А то скоро предстоит...
-
тема про раздатку, затяжка про редуктора, собрали все в одну кучу
-
На раздатке тоже есть проблема неправильной замены сальника, с последующим откручиванием гайки и выпадением фланца с карданом.
-
На раздатке тоже есть проблема неправильной замены сальника, с последующим откручиванием гайки и выпадением фланца с карданом.
на раздатке до упора тянем
или я не прав?
-
P.S.: А не путаешь ли ты, Алексей, вой пары с троллейбусным звуком? Это разные звуки :pardon: С какой скорости появляется звук? Точно ли он не прекращается или не ослабевает при движении накатом?
Я приговорил свой редуктор. Вчера снял кардан. В салоне на всем протяжении тишина абсолютная.
Есть такая вероятность что раздатка воет когда к ней прикручен задний кардан?
-
на раздатке до упора тянем
или я не прав?
нет там тянется моментом. и как правило попадает на смятое место у гайки.
-
Еще один вопрос: неисправный кардан может повлиять на редуктор так, что он завоет?
-
Как правильно? А то скоро предстоит...
Если совсем правильно, то делается с извлечением полуосей. Сначала измеряется суммарный преднатяг редуктора. Потом открутить гайку, снять фланец, вынуть сальник, маслоотражающую шайбу, подшипник, старую распорную втулку. Затем собрать обратно с новой втулкой и протянуть до получения старого преднатяга. Но скорее всего на пиньоне уже не было требуемого преднатяга, что можно выяснить вращая за хвостовик туда-сюда в пределах зазора зацепления. Если там явно 0 н*м, то при протяжке с новой распорной втулкой добавить к старому преднатягу 0,5 - 0,8 н*м (если подшипник старый).
Если не очень правильно, и преднатяг пиньона уже нулевой, то можно просто снять фланец, поменять сальник, поставить фланец и дотянуть гайку на 1,5 - 2 градуса больше, чем было. При этом скорее всего даже не получится старое место закернивания проскочить.
Есть такая вероятность что раздатка воет когда к ней прикручен задний кардан?
Гудящая РК вполне может без нагрузки затихать.
Еще один вопрос: неисправный кардан может повлиять на редуктор так, что он завоет?
Ну если он полгода будет по редуктору долбесить, то раскачает подшипники. В обычных ситуациях - нет.
-
Гудящая РК вполне может без нагрузки затихать.
Нагрузка то остается. Только на передний вал.
Со включенным передом тоже гудела. Т.е. получается если и гудит в раздатке, то выходной вал заднего привода?
-
Нагрузка то остается. Только на передний вал.
Т.е. получается если и гудит в раздатке, то выходной вал заднего привода?
Да. Но на мой взгляд маловероятно. Так как на этом же валу живут передающие шестерни.
-
нет там тянется моментом. и как правило попадает на смятое место у гайки.
все гайки моментом тянуться, только в редукторе втулка и можно подшипник зажать, а в раздатке перетянуть нельзя
гайка да желательно новая
-
Да. Но на мой взгляд маловероятно. Так как на этом же валу живут передающие шестерни.
Ушел в подполье Покупать редуктор и изучать литературу по переустановке блокировки в него.
:)
-
все гайки моментом тянуться, только в редукторе втулка и можно подшипник зажать, а в раздатке перетянуть нельзя
гайка да желательно новая
В редукторе должен меряться преднатяг подшипника. Он от момента мало зависит.
Я это еще с жигуля помню.
:)
-
Вопрос такой: у 70 легкой серии редуктора только парой отличаются?
Блокировка моя в любой редуктор с 39:8 встанет?
У меня ЛокРайт.
Посмотрел, есть блокировки для двух сателлитного и 4х. Как понять какая у меня?
И самое главное, как понять какой редуктор продается?
При перекидке блокировки можно будет перекинуть блок сателлитов?
-
Вопрос такой: у 70 легкой серии редуктора только парой отличаются?
Блокировка моя в любой редуктор с 39:8 встанет?
У меня ЛокРайт.
Посмотрел, есть блокировки для двух сателлитного и 4х. Как понять какая у меня?
И самое главное, как понять какой редуктор продается?
При перекидке блокировки можно будет перекинуть блок сателлитов?
Если нелочный редуктор с завода 4,875, то в нем тонкая пара и никакая другая, в том числе и новая американская 4,875, туда уже не встанет.
Lock Right 1610 в двухсателлитный, 1620 в четырехсателлитный.
Если редуктор снят, то если у него одна ось для сателлитов, то он двухсателлитный, если две крестом, то четырехсателлитный. Задний скорее всего четырехсателлитный, если никто не переставлял.
Продавец должен сообщить, какой редуктор он продает: количество сателлитов, передаточное отношение, толщина пары (если 4,875).
Говорят, что дифференциал из-под тонкой пары такой же, как из под толстой, но я не уверен. Сам не проверял.
Если для установки блокировки перекидывать целиком дифференциал, то потребуется регулировать зазор. Со старым корпусом можно перебрать по меткам.
-
Если нелочный редуктор с завода 4,875, то в нем тонкая пара и никакая другая, в том числе и новая американская 4,875, туда уже не встанет.
Lock Right 1610 в двухсателлитный, 1620 в четырехсателлитный.
У меня и старый с лтшного прадика и Сейчас я планирую купить такой же.
Как бы угадать с сателлитами.
-
У меня и старый с лтшного прадика и Сейчас я планирую купить такой же.
Как бы угадать с сателлитами.
Скорее всего оба 4-х сателлитные.
-
Нашел вот редуктор по сходной цене.
4 сателлита же?
И вообще, стоит брать?
Пятно катать не умеют.
-
Да, 4 сателлита. Тонкая пара.
Нужно проверить осевой и радиальный люфты на хвостовике. И осевой на дифференциале. Их не должно быть.
При вращении туда-сюда должен ощущаться зазор в зацеплении.
Хорошо, если редуктор не крутится свободно, а имеет преднатяг. Но скорее всего его нет и нужно дифференциал докрутить с обеих сторон на одну дырку. Если на пиньоне тоже нет преднатяга, то его тоже дотянуть. Заодно и сальник поменять. Как это делать написано выше. Преднатяги - залог долгой и счастливой жизни редуктора.
Пятно прокатай сам. Нанеси из тюбика на три зуба жирно художественную масляную краску и прокрути. Крутить нужно с усилием. Одной рукой за ведомую, другой крепко удерживать фланец.
-
Да, 4 сателлита. Тонкая пара.
Нужно проверить осевой и радиальный люфты на хвостовике. И осевой на дифференциале. Их не должно быть.
При вращении туда-сюда должен ощущаться зазор в зацеплении.
Хорошо, если редуктор не крутится свободно, а имеет преднатяг. Но скорее всего его нет и нужно дифференциал докрутить с обеих сторон на одну дырку. Если на пиньоне тоже нет преднатяга, то его тоже дотянуть. Заодно и сальник поменять. Как это делать написано выше. Преднатяги - залог долгой и счастливой жизни редуктора.
Пятно прокатай сам. Нанеси из тюбика на три зуба жирно художественную масляную краску и прокрути. Крутить нужно с усилием. Одной рукой за ведомую, другой крепко удерживать фланец.
Я бы все это проверил, но редуктор во Владике.
:)
Когда приедет - само собой проверю все.
-
Какие запчасти хорошо бы заменить в бушном редукторе превентивно, перед установкой?
-
Какие запчасти хорошо бы заменить в бушном редукторе превентивно, перед установкой?
Сальник, гайка, распорная втулка. Это всё, что обязательно. Остальное, особенно подшипники, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ!
-
Сальник, гайка, распорная втулка. Это всё, что обязательно. Остальное, особенно подшипники, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ!
А как дефектовать скажем подшипники пиньона?
-
А как дефектовать скажем подшипники пиньона?
Как и все остальные. Когда они у тебя в руках. Не должно быть рисок, язв, синевы, сепаратор должен быть ровным и хорошо держать ролики.
-
А как дефектовать скажем подшипники пиньона?
Скажу по многим редукторам тойота, самый слабый подшипник, внешний подшипник морковки, остальное живет неприлично долго для редукторов.
-
Когда они в руках - понятно как дефектовать. :)
Т.е. получается разобрать редуктор все же придется для дефектовки?
Блокировку насколько сложно переставить из другого редуктора?
-
самый слабый подшипник, внешний подшипник морковки
Но и его безосновательно менять не стоит. Новый может оказаться хуже :pardon:
-
Когда они в руках - понятно как дефектовать. :)
Т.е. получается разобрать редуктор все же придется для дефектовки?
Блокировку насколько сложно переставить из другого редуктора?
Разобрать придется. До разборки обязательно прокатать пятно и замерить зазор в зацеплении.
Переставить блокировку просто, если зазоры сразу попадут в нужный диапазон. Если не попадут, то может быть очень непросто.
-
Может я счас тупой вопрос задам, но на вазовском редукторе сильно не парился, а как этот редуктор застопорить, чтобы открутить гайку пиньона?
-
Или так:
[Исчерпан лимит]Или пневмогайковертом.
-
Доехал редуктор. Вчера наспех покатал пятно.
Переднее вроде получилось, заднее невнятное.
-
Давить надо сильнее. Вроде нормально.
-
Давить надо сильнее. Вроде нормально.
Я прикручу его к столу
Потом попробую сильнее надавить.
:)
-
Собрал сегодня редуктор с локрайтом.
http://www.drive2.ru/l/6965269/ (http://www.drive2.ru/l/6965269/)
Шумел явно редуктор. Сейчас шумов нет.